Испания

Испанские праздники сменяют друг друга в разных областях страны практически непрерывно. В частности, очень увлекательными для туристов являются февральские многочисленные карнавалы: в Ланце (Наварра) с участием мифологических персонажей (Сирипот и Зальдико), в Кадисе, где участвует военный духовой оркестр, в Тенерифе и Лас Пальмас де ла Гран Канария. В марте Валенсия отмечает праздники «фальяс», потрясающие по своему размаху и зашкаливающему веселью, во время которых полагается сжигать праздничные чучела «нинотс». А вот во время Страстной недели происходят шествия религиозных братств – грандиозность и красота этих процессий особенно известны в Севильи, а также в городах Вальядолид, Самора, Мурсия и Куэнка. Замечателен также праздник под названием «Мавры и христиане», ежегодно отмечаемый в городе Алькой на востоке Испании.

Один из самых замечательных летних праздников – ночь Святого Хуана. Стоит побывать на этом празднике в Сан Педро Манрике (Сория) или в Сьюдаделе на острове Менорка (Караголс), чтобы увидеть парад огней. В июле происходит знаменитое празднование в честь Сан-Фермина в Памплоне. В это время здесь происходит прогон быков по улицам города при массовом участии народа. Город Эльче, что юге провинции Аликанте, проводит известный испанский праздник Мистерио, который отмечается в августе и приурочен ко дню Вознесения Богородицы. Типичными испанскими праздниками являются и так называемые Большие праздненства, которые проходят с августа по октябрь в Ла Альберка (Саламанка), Вехер де ла Фронтера (Кадис), Торо (Самора), Ондарроа (Бискайя), Логроньо, Сории и многих других местах.

Ежегодный цикл праздников завершается Рождеством. В это время в Испании устраиваются традиционные представления, посвященные рождению Христа, а в день Епифании (Поклонения волхвов) здесь проходят праздничные марши.

Январь
1 Новый Год
6 Праздник Волхвов
20 Праздник в городе Пальма де Майорка
22 Праздник в городах Уэска и Валенсия
28 Праздник в городе Куэнка
29 Праздник в городе Сарагоса

Февраль
2 Праздник в городе Паленсия
9 Карнавал на Гран Канарии
19-25 Карнавал в Сантонья ( Кантабрия)
22 Карнавал в Кадисе
21, 23,27 и 28 Карнавал на Тенерифе ( Санта Крус де Тенерифе)
22 – 28 Карнавал в Сольсоне ( Лейда)
22-27 Карнавал в Мурсии
23-27 Национальный праздник Саламанки. Карнавал быков
28 Праздник в автономной области Андалусия

Март
1 Праздник на Балеарских островах
12-19 Фальяс Сан Хосе в Валенсии
15 – 19 Фальяс. Валенсия
27 Праздник в городе Кастельон

Апрель
2 и 3 Праздник в Эль Пасо де Родриго. Библейский сюжет.
17Страстной Четверг
18Страстная Пятница
19 Пасха
23 Праздник Святого Жорди в Каталонии.
27Ярмарка в Севилье (la Feria de Abril de Sevilla)
21-24 Алкой-Алкой( Аликанте). Праздник мавров и христиан.

Май
1 День труда
2 Праздник в автономном сообществе Мадрид и городе Авила
3 Праздник в городах Оуренсе и Санта Крус де Тенерифе
4 – 15 Кордоба: Фестиваль внутренних двориков
4 Праздник в городе Аликанте
11 Праздник в городе Льейда
13 – 20 Херес де ла Фронтера (Андалусия): Праздник наездников
13 Праздник в городе Вальядолид
15 Праздник в городе Мадрид
30 Праздник на Канарских островах и в городах Касерес и Севилья
31 Праздник в автономном сообществе Кастилья-Ла Манча

Июнь
1 Праздник в городе Куэнка
1 – 5 Эльда (Аликанте): Мавры и Христиане
9 Праздник в автономных сообществах Мурсия и Ла Риоха
12 Праздник в городах Барселона, Сьюдад Реаль, Жирона, Логроньо, Саламанка, Сантандер и Самора
13 Праздник в городе Овьедо
14 Вилья де Масо ( Тенерифе) Праздник Тела Христа
17 Толедо: Праздник Тела Христа
18 Праздник Святой Троицы
20 – 24 Аликанте: Ночь костров Святого Жуана
22 Праздник Тела Господня в городах Гранада, Севилья и Толедо
24 Праздник в городах Альбасете, Аликанте, Бадахос и Леон
26 Праздник в городе Толедо
29 Праздник в городах Бургос, Кастельон, Сеговья, Сория и Самора

Июль
7 Праздник Сан Фермин в Памплоне
25 Праздник в честь святого Иакова в Сантьяго де Кампостела
25 Праздник в автономных областях Арагон, Кастилья-и-Леон, Галисия, на Канарских островах и в городе Жирона
28 Праздник в автономной области Кантабрия
31 Праздник в городах Бильбао и Сан Себастьян

Август
5 Арриондас (Астурия): Праздник спуска на пирогах по реке Селья
15 Успение Богородицы
17 – 21 Валенсия: Мавры и Христиане
20 Праздник в городах Малага и Таррагона
22 Праздник в городе Сьюдад Реаль
25 Праздник в городе Бильбао
26 Праздник в городе Альмерия
30 Праздник в городе Сантандер

Сентябрь
8 Праздник в автономных областях Астурия и Экстемадура и в городах Альбасете, Кордоба, Гуадалахара, Уэльва, Малага, Лас Пальмас, Саламанка и Вальядолид
9 Суэка ( Валенсия). Праздник риса
11 Праздник в автономной области Каталония
12 Праздник в городе Мурсия
15 Праздник в автономной области Кантабрия
20 – 26 Логроньо (Ла Риоха): Праздник сбора винограда
21 Праздник в городах Логроньо и Овьедо
23 Праздник в городе Таррагона
24 Барселона: Праздник Богоматери Мерсед

Октябрь
2 Праздник в городе Сория
5 Праздник в городах Леон и Луго
7 Праздник в городах Кадис и А Корунья
6 -14 Сарагоса: праздник Святой Пилар
7 – 15 Эль Грове ( Понтеведра): Праздник даров моря
9 Праздник в автономном сообществе Валенсия
12 День испанской нации
15 Дос Эрманас ( Севилья): Народное гуляние в честь Святой Вальме
16 Праздник в городе Авила
18 Праздник в городе Хаен
24 Праздник в городе Кордоба
25 Праздник в городе Сеговья
27 – 29 Консуэгра. ( Толедо): Праздник цветов в честь Святой Розы

Карнавал – самый известный из весенних праздников в Испании. По поводу самого названия нет единого мнения. Так, одни полагают, что оно связано с кораблем (carrus navalis), во многих селениях Испании в разгар этого праздника по улицам возили лодку или макет корабля. Другие указывают на наличие в названии слова сагпе (мясо, плоть) и связывают термин с плотским характером праздника и обильным употреблением в пищу этого продукта. Ранее очень часто карнавал персонифицировался в образе некоей огромной куклы – дона Карнавала или дона Карналя, это было изображение огромного человека, любителя еды, вина и женщин, и вот эту огромную тряпичную куклу с гипертрофированно выраженными мужскими достоинствами возили несколько дней по селениям от дома к дому в сопровождении многочисленной и шумной свиты, а в конце празднества, после суда над доном Карнавалем его торжественно сжигали.

Один из основных принципов карнавала – это полная свобода от всех правил поведения, обязательных в остальное время года. Карнавальные правила противоположны нормам обыденной жизни: вместо уважения к старшим – насмешки и мистифицирование; вместо уважительного отношения к женщинам – бесстыдные выходки; на смену уважительным отношениям к соседям – шутливые кражи и другие проделки.

Маскарад – одно из обязательных действ карнавала. Участники карнавальных шествий соревнуются между собой в изготовлении масок и костюмов. При этом часто происходит травестия женщин и мужчин: мужчины нередко надевают женскую одеж ду, а женщины – мужскую. На севере страны распространены маски животных. Юноши при этом часто набрасывают на себя шкуры коровы, овцы или другого животного. Нередко появляется сальдико (xaldico, saldico) — “лошадка”. Один из юношей закрепляет у себя на поясе деревянную раму с подвешенным сзади конским хвостом, спереди на раме крепится изображение конской морды, накрывается все это покрывалом или полотнищем. Этот персонаж в праздничных шествиях и ведет себя, как лошадь, скачет, лягается, ржет. Рядом с сальдико часто появляется еще один карнавальный персонаж – сирипот (ziripot – кургузый), нечто вроде “шута горохового”, комика, получающего побои. Сирипот одет в огромные, сшитые из цельных мешков штаны и просторную рубаху. Его одежда набита сеном, передвигается он с трудом, и каждый, кому не лень, стремится сбить его с ног.

Так называется праздник, который проходит ежегодно с 16 по 19 марта в городе Валенсия. Он приурочен ко дню св. Иосифа, который считается покровителем плотников и столяров. Раньше представители этого цеха в день своего патрона сжигали мусор, различные остатки своего производства и т. п.

Фальяс – многофигурные композиции из легких и горючих материалов: картона, фанеры, дерева, папье-маше. Как правило, эти композиции в комическом виде показывают известных людей: политиков, артистов, спортсменов, известных телеведущих, тореро и других знаменитостей. Иногда они олицетворяют какие-либо пороки либо выступают аллегориями каких-нибудь идей, причем всегда в карикатурном, сатирическом духе. Эти композиции сооружаются по всему городу, на площадях, перекрестках, улицах. Первые два дня праздника проходит своеобразный конкурс фальяс, выбирается лучшая композиция. В заключительный день торжеств все фальяс, кроме победителя конкурса, сжигаются при огромном стечении народа.

Праздник получил то же название фальяс.
Во время этого праздника проводятся также конкурсы пиротехников, которые представляют на суд зрителей и взыскательного жюри свои пиротехнические затеи фейерверки. Организуются шествия духовых оркестров. В эти дни музыканты съезжаются в Валенсию со всей страны, приезжают и из-за рубежа. В течение всех дней праздника происходят народные гуляния. Женщины Валенсии надевают красочные, в фольклорном стиле, платья. В один из праздничных дней валенсийские дети приносят к образу Богородицы, покровительницы города (Virgen de los Desamparados), букеты цветов, из которых сооружают, на специальном деревянном каркасе, огромную красочную композицию. Следует отметить, что среди других региональных праздников Испании Фальяс в Валенсии наряду с праздником Сан-Фермин в Памплоне обрели, пожалуй, наибольшую известность как в стране, так и за рубежом. Недаром для участия в этих празднествах приезжает немало иностранных туристов. В Валенсии действует специальный музей, где хранятся фигуры (ninots) – победители конкурсов фальяс.

Страстная (святая) неделя проходит в Испании обычно в конце апреля (иногда, в зависимости от церковного календаря, попадает на начало мая). Первый день этой недели – так называемое “пальмовое воскресенье” (Domingo de Ramos). (Сравните: у православных русских – “вербное воскресенье”). В этот день верующие стремятся освятить в церкви ветку пальмы, лавра или оливы. Сухие ветви потом долго хранятся дома как амулеты. Иногда эти ветви при бивают к дверям дома, считая их оберегом, защитой от нечистой силы.

Каждый день недели проходят процессии, при этом часто происходит представление на какой-либо религиозный сюжет. Процессии организуются религиозными братствами или общинами (Cofradias), которые создаются, как правило, при церковных приходах. Каждая община готовит на свои деньги и пожертвования верующих так называемые pasos – большие и тяжелые помосты со скульптурной группой или группами, изображающими страдающего Христа, оплакивающую его Богоматерь, иногда с другими персонажами. Pasos несут члены общины (cofrades) во время религиозных процессий (procesiones). Это тяжелый (и опасный) труд, и перед Пасхой в течение многих недель члены общин проводят долгие тренировки. Интересно отметить, что многие члены общины видят в этом исполнение своего религиозного долга, иногда – искупление грехов. В то же время бывают случаи, когда кто-нибудь из них нанимает за деньги нуждающегося человека и тот выполняет эту работу за него.

Особого накала страсти верующих достигают в четверг (Jueves Santo, Jueves de la Pasion) и пятницу (Viernes Santo) страстной недели. В страстной четверг многие участники процессий, давшие обет, несут на плечах крест. В шествии участвуют ряженые, одетые “римскими солдатами”, “евреями”, “ангелами”, “дьяволами” и др. В ходе шествия делаются остановки, во время которых часто исполняются особые песнопения.

Особой славой пользуются красочные и драматически напряженные пасхальные процессии в андалусском городе Севилья. Однако, очень известны и процессии в Саморе, Толедо, Альбасете и многих других городах Испании.

В Средние века в Севилье проводилась ежегодная ярмарка животноводов. Ее традиции были возобновлены в середине прошлого столетия с тем, чтобы стимулировать развитие местной экономики. Однако, очень скоро ярмарка из экономического, коммерческого мероприятия превратилась в местный фольклорный праздник, праздник, на котором севилыды и андалусцы, мужчины и женщины, появляются в типичных андалус-ских нарядах. Эти костюмы и платья с одной стороны отражают характер традиционных занятий здешнего сельского жителя (по мужскому костюму понятно, что он принадлежит пастуху, животноводу), а женский наряд- это праздничное одеяние. Ярмарка в Севилье проходит в конце апреля, после пасхи. Раньше она длилась три дня и начиналась 18 апреля. В настоящее время ярмарочное действо растягивается на шесть дней, из которых один обычно совпадает с 18 апреля. В квартале Ремедиос перед ярмаркой появляется целый город из временных павильончиков (casetas), они могут сооружаться как-частными лицами, так и организациями. Среди последних могут быть и аристократические теннисные клубы и рабочие профорганизации. В павильончиках есть место для того, чтобы сидеть, есть и пить, петь и танцевать. Среди них есть и такие, что не уступят хорошему ресторану, танцевальной площадке или концертному залу.

Как проходит день на севильской ярмарке? Утро и первая половина дня – это гу-ляние. Многие участники появляются в типичных андалусских костюмах верхом на лошадях или в экипажах и фаэтонах. Женщины блистают своими нарядами, мантильями, гребнями, украшениями. Некоторые из них сидят на лошадях сзади всадников-мужчин, другие – сами на лошадях в костюмах для верховой езды, еще больше их в экипажах. Андалусцы и гости ярмарки прогуливаются, знакомые приветствуют друг друга. Люди собираются кампаниями у стоек баров, в павильончиках, на перекрестках, у аттракционов и лотков. Беседуют, пробуют вино, обмениваются новостями, отдыхают. Во второй половине дня многие уходят на сьесту, ранний вечер -время корриды для взрослых и время детей в ярмарочном городке. Вечер и ночь на ярмарке -основное гуляние. Народ шествует по ярмарочному полю, поет и танцует в павильончиках и на улице, пьет местные вина – херес и мансанилью, развлекается и веселится. Играют оркестры, звучит дробь знаменитого фламенко, выступают знаменитые певцы – исполнители традиционных мелодий… И так, шесть дней подряд. С утра и до вечера, с вечера и до утра.

Один из испанских исследователей назвал этот праздник “историческим”, в том смысле, что он связан с историей Испании, конкретно с периодом арабско-мусульманского владычества и последующей Реконкисты, то есть, обратного отвоевания христианами земель Пиренейского полуострова у мавров. Любопытно, что праздник этот отмечается до 150 раз в год в самых разных регионах страны, на юге – в Кордове, Мурсии, Альмерии и Кадисе, в центре полуострова – Теруэле и Толедо на севере; – в Уэеке, Сарагосе и Оренсе, на востоке – в Валенсии и Кастельоне, и на островах – на Пальме и Мальорке. И временной диапазон тоже очень широк: с первых дней января в провинции Куэнка и до последних чисел декабря в Аликанте. И форма его проведения также разнообразна: от шествий, танцев, куплетов, парадов и демонстраций до театрализованных сражений и представлений. Особенно красочны эти празднества в тех районах Испании, где мавританское присутствие было более длительным, на юге и востоке страны. Наиболее известен праздник “Морос” и “кристианос” в городке Алькой (провинция Аликанте).

Там он проходит в течение трех дней -22,23 и 24 апреля и совпадает с праздником Святого Георгия (San Jorge), покровителя селения. В первый день происходит высадка мавританского “десанта”. По селению проходят торжественной процессией колонна “христиан” и “мавров”. Эти шествия, может быть, самые красочные моменты празднества. Их участники одеты в старинные средневековые наряды. Естественно, экзотичнее всего выглядят “мавры” в своих бурнусах, тюрбанах, с ятаганами, знаменами с полумесяцем. Шествия превращаются в своеобразные уличные спектакли, когда колонны останавливаются, делают развороты, различные передвижения, одновременно командиры отдельных групп и отрядов устраивают нечто вроде микроспектаклей, пантомим, совершая различные движения своими мечами, ятаганами или иным оружием. Все это происходит при огромном стечении народа, который превращается в непосредственного участника событий, так как между участниками шествия и зрителями происходит постоянный контакт, а разыгрываемые мизансцены, вызывающие бурный восторг толпы, иногда не “заготовка”, а настоящая импровизация ради прекрасных глаз какой-нибудь сеньориты, только что бросившей цветок с балкона “рыцарю-христианину” или “воину-мавру”.

Отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Очень часто испанцы проводят новогоднюю ночь (Noche vieja) на улице, на различных гуляньях, дискотеках, в ресторанах и барах. Молодежь часто собирается компаниями в доме одного из участников празднества.

Вообще весь новогодний (пожалуй, чаще его называют, святочный) период между 25 декабря (Рождеством) и 6 января (Днем волхвов) именуется “священным двенадцатидневьем” (Duodenario mistico). Помимо уже названных праздников, в рамках этого двенадцатидневья есть особые дни календаря, иногда связанные с религиозной традицией. Так, день 28 декабря – по церковному канону “день святых невинных младенцев” (Dia de Santos Inocentes) стал своеобразным детским праздником, во время которого детям можно шутить и даже озорничать и устраивать проказы над взрослыми. 31 декабря – день св. Сильвестра, в этот день не полагалось работать, иначе, якобы, могла случиться какая-нибудь беда. Завершается этот цикл 6 января днем королей-волхвов (по-другому этот день* именуется Epifania del Senor – Богоявление).

Этот день называют по-разному: Эпифания, день трех царей, чаще всего – день царей-магов или волхвов. Главные персонажи, вокруг которых происходят все действа, – это три царя Валтасар, Мельхиор и Гаспар. Специалисты склонны видеть здесь переделку евангельского рассказа о поклонении волхвов-магов новорожденному Христу (вспомним этот сюжет, часто встречающийся у живописцев: “Поклонение волхвов”). Сейчас этот праздник в общем-то светский и по преимуществу, детский. В этот день дети по всей Испании ждут царей-магов с подарками. Накануне они ставят за окно ботинок или вывешивают чулки, а утром бегут смотреть, есть ли подарок. Хотя непослушным или провинившимся родители иногда вместо подарка мажут во сне лицо углем.

В этот день одним из важных зрелищ является прибытие и шествие царей-волхвов по улицам городов и селений. Цари шествуют, как правило, в сопровождении свиты. Причем, в зависимости от местности, области или провинции, прибытие и шествие может происходить тоже очень по-разному. Так, в городе Пальма-де-Мальорка цари входят в город в красочных средневековых костюмах в сопровождении почетного военного эскорта под музыку военного оркестра. На Канарских островах зрелище носит экзотический характер: цари прибывают на верблюдах. Сейчас дети часто могут видеть и то, как волхвы появляются накануне праздника в грузовиках, заваленных доверху игрушками и другими подарками. Дни перед этим праздником, как отмечают социологи, это дни массовых покупок и больших трат в испанских семьях.

Святой Исидор или Сан-Исидро (San Isidro) – реальное историческое лицо, скромный и набожный крестьянин, живший в конце XI – начале XII века в Мадриде. Получил известность, благодяря своему благочестивому образу жизни и совершенным им чудесам. Разные источники указывают разные годы его жизни и дату смерти. После его кончины, по свидетельству современников, произошли чудесные явления. Могила Исидора превратилась в место паломничества. Спустя сорок лет после смерти Исидора решили перенести его прах в специально выстроенную часовню и обнаружили, что тлен не коснулся его тела. После этого слава об Исидоре-чудотворце распространилась еще больше.

Король Испании Филипп III были одним из почитателей культа Исидора – земледельца. Однажды монарх заболел, причем настолько тяжело, что многие опасались его смерти. Тогда приняли решение принести на время мощи святого в королевские покои. Как только они были помещены в королевскую комнату, монарху стало легче, а потом он выздоровел. После этого испанский король стал ходатайствовать перед Папой римским, чтобы Исидора канонизировали, что и произошло в 1619 году.

Со временем Святой Исидор стал почитаться как покровитель земледельцев. Во время засухи испанские крестьяне часто совершали особые паломничества к мощам святого, прося у него дождя, улучшения погоды. Св. Исидор считается также покровителем Мадрида, и день 15 мая отмечается в этой автономной области Испании как региональный праздник. Во время праздника Святого Исидора совершается традиционное паломничество к его мощам, служится праздничная месса, происходят народные гуляния.

Этот праздник стоит на границе пасхального цикла и летних праздников, обычно отмечается в июне. Основная идея Корпус-Кристи – напоминание о сущности католического догмата причастия (евхаристии – Eucaristia). Таким образом, этот праздник не связан ни с какими языческими дохристианскими традициями, он религиозный по содержанию, и городской – по социальной организации. В структуре праздника, с самого начала, выделялись торжественная процессия по улицам города и праздничная месса в соборе. В прошлые столетия, при богослужении разыгрывалось так называемое “auto sacramental” (“священное действо, представление”) – спектакль на тему дня. В наши дни отголоском бывшего auto является участие в мессе мальчиков-певчих, а в процессиях – мальчиков-танцоров, так называемых сеисес (seises). Видимо, вначале было 6 детей-участников (отсюда и название: seis = шесть). Сейчас это число может меняться, гак, в самых знаменитых ансамблях, в Севилье – 10 сеисес, а в Толедо – 7.

Процессии в праздник тела господня проходят с необыкновенной пышностью. На улицах вывешиваются яркие полотнища, цветочные гирлянды, мостовые усыпаны коврами цветов и лепестков. В праздничных шествиях участвуют “великаны” (gigantes) и “голованы” (cabezudos). “Великаны” – высокие – по 3-4 метра куклы в ярких одеяниях, они представляют разных персонажей: библейских (Ирода, Голиафа), исторических (Калигулу, Тиберия, Нерона), или аллегории какой-либо идеи и т.п. Среди “великанов” попадаются” и чисто испанские персонажи: Сид Кампеадор или средневековые короли. “Голованы” или “карлики” с огромными головами из папье-маше (enanos, cabezudos) – это комические персонажи без каких-либо прототипов, скорее всего они появились как некое контрастное дополнение к “великанам” в праздничных процессиях. Помимо “великанов” и “карликов” в шествиях участвуют еще и “лошадки” (caballines): на поясе участника закрепляется каркас, покрываемый тканью, как лошадь попоной; спереди приделывается конская голова из раскрашенного папье-маше, сзади к каркасу крепится хвост из веревки или конского волоса. Часто появляется еще один фантастический персонаж, это “тарас-ка” (Tarasca) – огромная змея, семиглавая гидра, дракон, который попеременно открывает и закрывает страшную пасть.

Этот праздник проходит в городе Памплона (провинция Наварра) во вторую неделю июля, с 6-7 по 15 июля. Посвящен одному из епископов Памплоны по имени Фермин, который некогда, в средние века, спас город от эпидемии чумы. Несмотря на ряд религиозных церемоний, он превратился в многодневное народное гуляние, яркое, шумное, пышное, комическое и непристойное, и всегда впечатляющее, ошеломляющее. По времени он совпадает с периодом летних ярмарок.

Праздник начинается запуском сигнальной ракеты с балкона местной мэрии. Происходит это в полдень 6 июля. На следующий день проходит торжественное шествие со статуей канонизированного епископа, служат праздничную мессу.
Однако, наиболее известными и экзотическим зрелищем этого праздника является encierro. По утрам у загона с быками, приготовленными для корриды, собирается местная молодежь. По сигналу ракеты двери загона открываются, и собравшиеся бегут к городской арене для боя быков, вслед за ними бегут быки. Забег длится чуть более двух минут, за это время и люди, и быки пробегают по городским улицам около 800 метров. Вот это и есть encierro. Бывают годы, когда не обходится без жертв, однако, каждый год вновь и вновь собираются юноши и мужчины, желающие испытать себя таким образом.

В ходе праздника проходят шествия уличных оркестров, процессии “великанов” и “карликов-голованов”, фольклорные представления, различные увеселения для детей и взрослых, маскарадные шествия, праздники-вечера в кварталах, танцы, фейерверки. В завершение праздника проходит торжественная месса в соборе, а в последний вечер на улицах города звучит многотысячный хор собравшейся толпы, которая торжественно и несколько печально поет.

12 октября двойной праздник в испанском календаре. Первоначально этот день отмечался в Арагоне (одна из исторических областей Испании) как праздник в честь Богоматери Пилар. Согласно легенде св. Дева явилась апостолу Сантьяго на берегах реки Эбро и поддержала святого в его нелегком миссионерском долге – распространении христианства в Испании. Причем Богоматерь появилась, стоя на колонне (колонна, столп – по-испански pilar), отсюда и имя Святая Дева Пилар. Культ Богоматери Пилар один из самых почитаемых и известных в католической Испании. 12 октября 1492 года Христофор Колумб, возглавляя испанскую экспедицию, открыл земли Нового Света. Вполне естественно, что верующие увидели в этом знак покровительства, помощи со стороны Св. Девы Пилар.

12 октября – главный национальный праздник страны, День Испанидад. Одно из значений слова Hispanidad – это сообщество, содружество испаноязычных народов. Во времена Франко этот день отмечался как день испанской расы, испанского духа и носил некий имперский характер (неудивительно: немало испанцев ностальгически вспоминают времена испанской колониальной империи, в которой никогда не заходило солнце). Сейчас нынешняя демократическая Испания считает этот день своеобразным днем рождения сообщества народов испанского языка, днем испанской цивилизации. (Следует отметить, что многие испанцы левых убеждений еще по-прежнему скептически относятся к этой дате).

Успение Богородицы отмечается 15 августа, и очень часто в Испании говорят об августовской св. Деве или Богородице августа (Virgen de Agosto). В ходе праздника идут церковные богослужения, религиозные процессии, происходят народные гуля ния, иногда даются представления в виде религиозных мистерий.

В городе Эльче (провинция Аликанте) 14 и 15 августа в базилике св. Марии дается традиционное религиозно-театральное представление – auto (misterio) с впечатляющим финалом коронования Девы Марии. Не менее известна религиозная мистерия, посвященная августовской Деве в Ла-Аль-берка (Саламанка), которая разыгрывается под открытым небом на площади перед церковью. В Винуэсе (провинция Сория) разыгрывается шуточное сражение за обладание образом Девы Марии. Вообще с этим праздником связано немало и чисто народных традиций. Некоторые исследователи полагают, что корни этого праздника связаны с древними земледельческими обрядами, с уборкой урожая, и что Дева Мария пришла на смену другому более древнему образу богини плодородия.

Зимние праздники Испании завершаются новогодним циклом: Рождество, Новый год, День царей-волхвов. Интересно, что в отличие от русских, у испанцев в этом “трио”, пожалуй, главный праздник – это Рождество.

Прежде всего, это семейное торжество, обычно с обильной трапезой, с обязательным взаимным вручением подарков друг другу. Ранее в деревнях был распространен обычай колядования, в котором принимали участие прежде всего дети, а иногда и молодежь. При этом они ходили по домам и распевали песни с различными пожеланиями. Сам процесс колядования и подарки (сласти, выпечка, еда), которые получали при этом, назывались aguinaldo, а участники колядования – aguinaldeiros.

Другой, очень распространенный рождественский обычай, – это сооружение так называемых belenes или pesebres (первое слово происходит от библейского топонима Belen – Вифлеем, второе означает ясли, в которые был положен новорожденный младенец Иисус Христос). Это разного размера макеты или композиции, изображающие евангельскую сцену рождения Христа. Иногда они представляют собой макеты в застекленных ящиках, иногда это целая композиция, под открытым небом, или в каком-нибудь помещении (гараж, хозяйственная пристройка, часть жилого дома или квартиры). Сцена изображает иногда пещеру, иногда какое-то строение, в разрезе, иногда – фрагмент пейзажа, где непременные участники – младенец Иисус, богоматерь, Иосиф. Рядом с ними домашние животные, ангел, пришедшие поклониться младенцу пастухи или волхвы (цари-волхвы), увидевшие засиявшую вифлеемскую звезду и принесшие дары Господу.

Верующие в Рождество часто отправляются на праздничную службу в церковь. Это так называемая Misa de aurora или Misa de gallo (утренняя, “петушиная” месса). Видимо, название указывает на то, что праздничное богослужение длится долго, до зари, до петухов. Рождественская ночь у испанцев называется Nochebuena. Праздник Рождества – один из самых любимых у всех народов Испании.

В Испании праздники делятся на две основные категории: фиесты и ромерии. Ромерией называется такой праздник, которому предшествует паломничество. Совершаются ромерии в течение всего года, но самой популярной из них по праву считается Ромерия дель Росио, паломничество к статуе Мадонны дель Росио. В паломничестве обычно участвует более миллиона верующих. Праздник проходит в день Святой Троицы и следующий за ним День Святого Духа (в начале июня). За несколько дней до праздника на всех дорогах Испании, но главным образом в Андалусии, появляются толпы паломников. Все они под музыку и песни устремляются на юг страны, к устью крупнейшей в Испании реки Гвадалквивир. Там, недалеко от порта Уэльва, расположен городок Альмонте, где и находится статуя Мадонны дель Росио.

Свое название она получила по имени деревни Росио, житель которой когда-то обнаружил изваяние Богородицы в дупле дерева среди болот Гвадалквивира. Когда это произошло, неизвестно, но уже с XV века Мадонна дель Росио считалась покровительницей Альмонте. Участвуют в паломничестве далеко не все желающие, а только ромерос, которых жители городов и деревень выбирают для паломничества. Весь путь паломники обязательно проходят пешком. Вслед за толпой ромерос едут повозки с провизией, праздничными костюмами и, главное, с украшениями для статуи Мадонны. Накануне праздника все ромерос прибывают в Альмонте, откуда рано утром в день торжеств толпы паломников отправляются к главной цели ромерии — храму Эль-Росио.

Одним из самых красочных обрядов праздника является украшение статуи. Право украшать статую Мадонны получают так называемые камаристас де ла рейна, то есть служанки королевы. Все остальные участники ромерии располагаются огромным станом вокруг статуи и несколько дней веселятся, то и дело восклицая: “Вива ла Рейна де ла Марисма!” (“Да здравствует королева болот!”).

Ежегодно в Испании проводятся крупные фестивали. Наиболее известны:

июнь – июль: международный музыкальный фестиваль в Гранаде. Концерты. оперетта, классические и современные танцы и фламенко.
Вторая половина июля – первая половина августа: международный музыкальный фестиваль в Сантандере. Музыка, танцы, театр.
Конец июня – начало августа: театральный фестиваль в Мериде. Классический греко-латинский и средиземноморский театр.

Томатина – “Этот праздник можно отнести к разряду самых оригинальных. Томатина проводится в городке Буньол. расположенном в 50 км от Валенсии. Кульминация праздника – томатное побоище – происходит в последнюю среду августа с 11 утра до 11 вечера. Девятитысячное население валенсийской деревни Буньоль однажды обнаруживает, что численность жителей увеличилась в несколько раз. Это означает, что ровно в 11.00 из трех огромных пушек буден дан залп помидорными ядрами, что послужит сигналом к началу боя, который длится два часа. Все присутствующие начинают бросать друг в друга, в прохожих, в дома свежие помидоры (для этих целей припасается 125 тонн помидоров). Правил боя всего два: успеть “запомидорить” как можно больше людей, оставаясь чистым, и не использовать для борьбы никаких иных снарядов, кроме томатов.Кроме того, если вы собираетесь поучаствовать в очередной Томатине, то вам необходимо знать и соблюдать следующие правила, установленные организаторами праздника:

– Нельзя приносить с собой бутылки и любые предметы, способные привести к несчастному случаю.
– Нельзя рвать майки на участниках праздника.
– Перед тем, как швырнуть помидор, его следует раздавить, чтобы не травмировать кого-нибудь.
– Следует соблюдать осторожность и уступать дорогу грузовикам, подвозящим помидоры.
– После второго сигнала следует немедленно прекратить кидать помидоры.

Не следует думать, что народ съезжается со всего мира с единственной целью – от души покидать помидоры друг в друга. Праздник длится целую неделю и в его программу, помимо 12-тичасового томатного побоища, входят также выступления многочисленных музыкальных коллективов, танцы, фейерверки и другие мероприятия.

Сентябрь: национальный фестиваль классического театра в Альмагро. Классический испанский и мировой театр.
Середина сентября – начало октября: осенний фестиваль в Мадриде. Концерты, опера, драма, классические и современные танцы.

С 6 по 14 октября в испанском городке О-Грове (Галисия) проходит ежегодный фестиваль морепродуктов. В это время сюда съезжаются заядлые любители даров моря: испанский фестиваль – самое грандиозное событие подобного рода во всей Европе. Естественно, устраивается масса мероприятий с дегустацией. Особой популярностью пользуется местное блюдо viera – печеные раковины, обвалянные в сухарях и петрушке. Для улучшения пищеварения праздник сопровождается выставками скульптуры, народными танцами, музыкой и спортивными состязаниями.

Богатство и древность традиционной испанской культуры, определили красоту и оригинальность праздников, отмечаемых ежегодно в селах и городах Испании. Около 200 праздников и фестивалей имеют туристическое значение, а некоторые из них популярны во всем мире.

В феврале по всей Испании празднуют карнавал. Особенно он интересен в Кадисе и Тенерифе, где музыка, веселье и обилие красок и цветов совершенно меняют повседневный ритм жизни этих городов. Святая неделя – весенний праздник с обилием крестных ходов, традиционных и красочных религиозных процессий. Самые оригинальные и значительные из них проводятся в Кастилии (Вальядолид, Куэнка и Самора) и в Андалусии (Севилья и Малага).
В апреле открывается ярмарка в Севилье. Территория ярмарки, оборудуемая ежегодно заново, превращается в некий город в городе. В павильонах ярмарки пьют, поют и танцуют днем и ночью.

Фиесты
Вероятно, нигде в Европе не отмечают так много праздников и с таким размахом, как в Испании. Все население села или городского квартала принимает участие в подготовке и проведении каждой фиесты. Приводимый календарь включает лишь малую часть празднеств:

Праздник Фальяс в Валенсии (19 марта): сжигание фальяс – больших кукол из папье-маше, бой быков.
Святая неделя (Семана Санта): торжественные процессии, в первую очередь на юге, напр. в Севилье, Малаге, Гранаде, Мурсии.
Апрельская ярмарка (Через 10 дней после Пасхи): весенний праздник в Севилье; ночь напролет севильцы танцуют, едят и пьют на территории ярмарки (около 3 км²).
Фиеста св. Исидро (15 мая): праздник покровителя Мадрида, бой быков (самая большая коррида сезона), народные гуляния с музыкой и танцами.
Ночь св. Жоана с фейерверком в Каталонии и Валенсии (июнь): особенно красиво проходит праздник в Аликанте.
Праздник Сан-Фермин (вторая неделя июля): бег любителей острых ощущений по улице города впереди диких быков и коррида в Памплоне.
Мистерия в Эльче (14/15 августа): вознесение Девы Марии (Валенсия).
La Месе (24 сентября): праздник в честь покровительницы Барселоны, во время которого одним из аттракционов является построение “человеческой пирамиды” – кастельс и “бегущими огнями” – коррефок, а также процессией с громадными фигурами из папье-маше – гегантс.

Новый Год от Рождества отличается тем, что его обычно встречают в компании с друзьями, где-нибудь в ресторане, на дискотеке, на природе в общем там, где собирается много народа, стреляют петарды, гремит салют, все танцуют, осыпают друг друга конфетти и серпантином, устраиваются маскарады. Непременным атрибутом Нового Года являются 12 виноградин, которые, необходимо съесть в полночь, глотая по одной штуке с каждым ударом часов, при этом загадывая желания. Расфасованный по целлофановым кулькам, пластиковым стаканчикам или хрустальным бокалам, он продается на каждом углу, хотя, конечно же, его можно купить и на рынке. Веселье продолжается до утра и часов в пять все устремляются в кафе и рестораны есть чуросы (по вкусу очень похоже на наши пончики, только не круглые, а вытянутые, палочкообразные) и пить горячий шоколад.  День проходит спокойно, все отдыхают после бурной ночи. На многих площадях установлены наряженные елки, которые соседствуют с пальмами и кактусами, тут же могут стоять столики, где местные жители и туристы потягивают пиво или пьют кофе, греются на солнышке.

И завершает новогоднее веселье праздник Трех Королей. Посвящен он трем языческим королям-магам Мельхиору, Каспару и Бальтазару, которые по церковному сказанию пришли с дарами в Вифлеем поклониться младенцу Христу. 6 января вечером к берегу подходит корабль,  из него высаживаются три короля с придворными и слугами, грохочет салют, взлетают ввысь фейерверки. Короли пересаживаются на лошадей, остальные  в кареты и повозки с подарками и вся процессия движется по улицам города. Те, кто находится в повозках, горстями разбрасывают конфеты и раздают мелкие сувениры, впереди движется оркестр, звучит музыка, всадники на лошадях гарцуют, кто-то танцует, поет – в общем настоящий карнавал. Причем, в каждом городке проводится собственное шествие, а так как расстояние между ними совсем небольшое, то вполне можно успеть побывать сразу на двух или трех процессиях. Дети, да и любые желающие набирают по целым пакетам конфет и по несколько более крупных подарков.

В мае Кордова превращается во всеобщий праздник, направленный как на жителей города, так и на его гостей. Город расцветает подобно цветку, с каждым днем растет число праздников. Разнообразные цветы, сооруженные из них религиозные кресты, украшенные цветами дворики, веселая музыка, атмосфера веселья и цветочный аромат – все это символизирует южный майский город. Каждая часть города, угол, площадь и улица являются эпицентром все новых и новых событий и действий, которые происходят на протяжении всего месяца. Жители радушно встречают гостей и туристов, вовлекая их в процесс праздника и предлагая не только за ним наблюдать, но и стать его действующим лицом.

На протяжении всего первого весеннего месяца организуются разные мероприятия, конкурсы и шествия. Начиная с конца апреля и по 1 мая, проходит уже традиционный конкурс майских крестов. Это первое приглашение для гостей принять участие в долговременном веселье. Конкурс проводится среди молодежи, которые украшают цветами весь город, устанавливая на площади религиозные кресты, составленные из всевозможных сортов цветов и растений, заставляя тем самым жителей как можно чаще покидать дом и выходить на улицу, чтобы полюбоваться созданными человеческими руками работами. “Ката дель Вино” – это следующий этап всеобщего веселья. Весь город собирается вокруг демонстрационных дегустационных столов лучших сортов белого вина, стараясь не упустить возможности насладиться его прекрасным вкусом, достигшим наилучшей своей степени.

Начиная с 1918 года, ежегодно городской мэрией организуется конкурс внутренних двориков, участие в котором принимают до 50 дворов. Он проходит именно в мае, когда распустившаяся цветовая гамма предстает во всей своей красе. Море цветов и ароматов наполняют городские улицы. Днем и ночью можно увидеть этот цветочный рай и насладиться красотой и искусством жителей создавать и украшать дворы, а также зайти в таверну выпить рюмочку вина и посмотреть выступление фламенко. Из-за своего географического расположения в Кордове сухой климат, и поэтому еще в древние времена римлянам, а позднее и мусульманам, пришлось перенести модели постройки своих домов на южные земли Испании. Конструкция римского дома располагала коридором, ведущим во двор, в котором находился фонтан. И когда шли дожди, это сооружение собирало потоки выпавшей воды для дальнейшего ее использования.

Каждый божий день в календаре – это день какого-нибудь святого, а это значит, что фиеста переходит изо дня в день из одного испанского городка в другой. Здесь не забывают ни Сан-Салустиано, ни Сан-Буена-вентура, ни Сан-Сатурнино, и уж точно не забудут Санту-Обдулию, Санту-Бибиану и Санту-Аурелию.Все жизненно важные службы города или деревни замирают, все население напивается до такой степени, что если эта деревушка является связующим звеном между двумя городами, то деловая жизнь амирает и в них никто, конечно, не знает на все сто процентов, когда у того или иного святого его день, так что, на всякий случай, считайте, что праздники в Испании проходят где-то между 1 августа и 31 июля следующего года.

Культ огня и шума в Испании – это уже настоящая легенда. И потому профессия пиротехника здесь вполне прибыльна, хоть и опасна.Ежегодный праздник огня в Валенсии, в течение которого сжигаются и взрываются около 76 000 килограммов взрывчатых веществ, не может, естественно, закончиться без грома.Целый год «фальерос», то есть изготовители фейерверков, создают из папье-маше гротескные фигуры людей, а то и изображают целые события, которыми были ознаменованы последние двенадцать месяцев. Очень часто эти гигантские фигуры достигают высоты трехэтажного дома. И все эти усилия сгорают на какой-нибудь площади в считанные секунды.

Несчастные случаи здесь – явление обычное, но это считается неизбежным атрибутом развлечений. Настолько, что ц, городе Патерна было даже придумано состязание под названием «корда». Представьте себе плотную толпу людей на главной улице города (в толстых одеждах, с сетчатыми масками на лицах и в тяжелых высоких ботинках), которая за каких-то двадцать пять секунд выпускает в воздух 35 000 ракет!

Магазины обычно работают с 10.00 до 20.00; перерыв – с 14.00 до 17.00. Булочные и бары, как правило, открываются раньше – около 8 часов утра. В гипермаркетах и универмагах перерыва на обед не бывает, но по воскресеньям они чаще всего закрыты. Рынки открыты только утром. В некоторых районах по воскресеньям работают лишь булочные, кондитерские-пастэлериас и газетные киоски. Но в курортных местах воскресенье – обычный рабочий день для всех торговых предприятий.

Как платить? В Испании принято платить как наличными, так и кредитными карточками. Чеки принимают редко. Иностранцы могут получить справку для возврата суммы НДС на любой товар за исключением продуктов питания, напитков, автомобилей и лекарств.

Большие магазины. Гипермаркеты (Hipermercados – ипермеркадос) чаще всего вынесены за городскую черту; их легко найти по указателям Centro Comercial (Сэнтро Комерсьяль). Наиболее известны гипермаркеты сетей Alcampo, Continente и PRYCA. Крупнейший универмаг в Испании – El Corte Ingles (Эль Кортэ Инглес). У него есть отделения во всех больших городах и во многих значительных региональных центрах. Сезонные распродажи обозначаются надписью Rebajas (рэбахас) в витринах магазинов.

Специализированные магазины. Специализированные магазины часто на протяжении ряда поколений принадлежат одной семье. Panaderia (панадэрия) – это булочная , где продают хлеб, сдобные булочки – бойос, круассаны и сладкие рулеты; при булочной часто бывает Horno (орно) – пекарня. Пирожные, торты и печенье покупают в Pasteleria (пастэлерия) – кондитерском магазине; там же часто бывают шоколадные изделия.

Свежим мясом торгуют в мясной лавке – Carniceria (карнисэрия), но если вам нужны мясные деликатесы, идите в мясную гастрономию – Charcuteria (чаркутэрия), где заодно продается сыр. Чаркутерия часто находится на рынке или рядом с ним.

Pescaderia (пескадэрия) – рыбный магазин; но самая хорошая рыба обычно бывает на рынке. За фруктами, овощами и зеленью отправляйтесь в овощной магазин – Fruteria (фрутэрия), или Verduleria (вэрдулерия); именно здесь вы найдете лучшие продукты, поскольку фрутэрия торгует лишь тем, что выращено в текущем сезоне. Лавка скобяных изделий (она же – металлоремонт) называется Ferreteria (феррэтэрия), книжный магазин – Libreria (либрэрия), а магазин канцелярских товаров – Papeleria (папелерия).

Что бы вы ни покупали в подарок (regalo – рэгало), по вашей просьбе это будет красиво упаковано. В цветочном магазине – Floresteria (флорэстэрия) – продавец может аранжировать для вас цветы.

Рынки. В каждом большом испанском городе есть рынок (mercado – меркадо), который открыт ежедневно с 9.00 до 14.00. В маленьких городах бывает рыночный день (один или несколько в неделю). На рынках обычно можно найти свежие продукты наилучшего качества. Там торгуют всеми видами еды, в том числе сухофруктами (фрутас сэкас) и сезонными продуктами – грибами, ягодами, дичью. Нередко тут же продаются цветы, скобяные изделия, одежда и многое другое. Рынки антиквариата и подержанных вещей в Испании есть повсюду; крупнейший из них – в Мадриде.

Традиционные продукты испанских регионов лучше покупать там, где они производятся. В каждом районе есть свои виды колбас; в Бургосе, например, делают морсилью (кровяную колбасу), а из Хихело (Эстремадура) происходит острая красная колбаса чорисо. Андалусия славится оливками и оливковым маслом, а Галисия – сырами, прежде всего тэтильей. Еще можно порекомендовать грушевидный сыр сан-симон, а также копченые баскские сыры идиасабаль и ронкаль. С кантабрийских гор происходят знаменитые пикантные голубые сыры кабралес и пикон.

В универмагах хороший выбор товаров для дома, но лучшее, что может быть в этой области, вы скорее найдете в маленьких скобяных лавках-фэррэтэриас. Традиционная глиняная посуда (например, кастрюли-касуэла из красной глины, которые можно ставить и в духовку, и на открытый огонь) стоит недорого. Сковороды для паэльи всегда были чугунными, иногда покрытыми эмалью, но теперь их делают из стали, часто с антипригарным покрытием. Неизменно пользуются спросом традиционные кузнечные изделия – подсвечники, замки, дверные петли и т.п. Лучшие скатерти и салфетки, как правило, продаются на рынках. Полюбоваться изумительным дизайном испанских светильников и приобрести их можно в lampisterias (лампистэриас), аналогичных нашим магазинам “Свет”.

Чем крупнее город, тем, естественно, больше в нем магазинов одежды. Но изделия знаменитых испанских дизайнеров можно найти и в маленьких городах.

Avinyo
На узкой темной улочке находятся такие же узкие маленькие магазинчики странной обуви и одежды, как новой, так и секонд-хенд: от Dirk Bikkembergs и Levi s Vintage Collection до молодых и пока неизвестных дизайнеров со всеми остановками.

Passeig de Gracia
Значительная часть магазинов и бутиков Барселоны сосредоточена в Эщампле, на бульваре Грасии и на параллельной ему рамбле Каталонии. В частности, очень много испанских марок одежды и обуви (иностранцы прописались севернее: на Диагонали, улицах Balmes, Muntaner и Via Augusta). Общий тон – приподнято буржуазный, соответственно, и цены редко бывают ниже среднего.

Pelai
Студенческий торговый рай. Протянувшаяся всего на сто метров – от Центрального университета Барселоны к площади Каталонии – улочка переполнена недорогими магазинами. Поэтому сюда часто приходят прогульщики, а особенно прогульщицы, сбежавшие со скучных лекций, – скоротать время в Camper, Zara, Mango, С&A, Zoe, Casas, Happy Books, Celio или Discos Balada. Фактическое продолжение этой торговой зоны – улица Portaferissa и Avinguda Portal de l`Angel, но по мере удаления от университета студенты понемногу растворяются в толпе.

Riera Baixa
Совсем крохотная улочка – если не знать, где она (между улицами Carme и Hospital в Верхнем Равале), вовек не найти. В каждом доме – магазин с дисками, майками с лозунгами каталонских сепаратистов и портретами Че Гевары, секонд-хенд с нарядами от 1920-х до 1980-х или лавка с более современной одеждой, в которой ходят по клубам и улицам барселонские модники. Время от времени лотки и вешалки выносятся прямо на мостовую, и тогда улица превращается в рынок Mercat Alternatiu (каждую субботу с мая по октябрь и в декабре, в остальное время – раз в два месяца).

Bulevard Rosa
Торговый комплекс, с одной стороны выходящий на бульвар Грасии, а с другой – на рамблу Каталонии. Одежда, обувь, нижнее белье, ювелирные изделия высокого качества за соответствующие деньги в лабиринте из сотни бутиков с претензией на стиль и оригинальность, по которому с гордо поднятой головой прогуливаются дамы в шубах. Излюбленное место пижонов из Верхней зоны.
пн-сб 10.30-20.30; AmEx, DC, MC, Visa

L`Illa
Построенный три года назад на Диагонали торговый центр L`Illa стал откровением даже для видавших виды жителей каталонской столицы. На этом трехэтажном острове (illa) есть все: в подземном этаже – огромный супермаркет Caprabo, бары, рестораны, выше – отделы Marks & Spencer, Springfield, Massimo Dutti, Mandarina Duck, Cortefiel, Benetton, Mango, Zara, Decathlon, Footlocker, fnac и так далее и тому подобное. Цены – справедливые. Для особо утомившихся – маленькие кафе.
пн-сб 10.00-21.30.

Как сообщает портал “Newsspain”, ассоциация британских турагентов опубликовала список 20 самых нелепых жалоб на туроператоров. Как показало исследование, британские туристы больше всего негодуют по поводу слишком белого песка, рыб в море и слонов в Азии. Так, например, один из отдыхающих попенял туркомпании на то, что его одноместный номер существенно меньше трехместного номера его друзей.

Другие британцы не могли скрыть своего искреннего разочарования сервисом, когда узнали, что домой от Ямайки им придется лететь девять часов, тогда как их соседям из США – всего три. Клиент еще одной туристической фирмы негодовал, что солнцезащитные очки престижной фирмы Ray Ban, которые он купил у уличного торговца за $4, оказались подделкой. Один из агентов услышал в свой адрес кучу бранных слов, потому что не сказал клиенту, что в аквапарке ему понадобятся плавки, а другому туристу не сообщил, что комары могут укусить. В списке есть жалобы шовинистического характера: например, британцам не понравилось, что в Испании живет так много испанцев.

Представители Ассоциации британских турагентов отмечают, что число жалоб от туристов существенно возрастает каждый год. Если в 2007 году в ассоциацию поступило 19 тыс. 500 недовольных отзывов, то в 2008-м их было 22 тыс. Ассоциация пользователей воздушного транспорта, в свою очередь, отметила, что в 2009 году она получила на 10% больше жалоб, чем за предыдущий год.

Выставка “Импрессионизм. Новое возрождение” рассказывает об истории этого направления в искусстве через произведения таких художников как Мане, Моне, Ренуар, Сислей, Писарро и Сезанн. В экспозиции собрано 90 полотен, большая часть которых никогда прежде не выставлялась в Испании. В частности, вниманию посетителей представлены такие шедевры как “Флейтист” и “Мадам Мане за роялем” Эдуарда Мане, “Качели” Ренуара, “Вокзал Сен-Лазар” Клода Моне, “Девушки на берегу моря” Пюви де Шаванна.

Выставка открыта до 22 апреля. Посетить ее можно по понедельникам с 14.00 до 20.00, со вторника по субботу – с 10.00 до 20.00, по воскресеньям – с 11.00 до 19.00 по адресу: проспект Recoletos 23. Кроме того, на сайте MAPFRE можно совершить виртуальную экскурсию, пишет Diariodelviajero.com.

Некоторое время назад музей Прадо в Мадриде ввел часы бесплатного посещения. Осмотреть экспозицию, не платя за билет, можно со вторника по субботу – с 18.00 до 20.00 и по воскресеньям – с 17.00 до 20.00.

Кроме того, бесплатно посетить музей можно в праздничные дни – 2 мая (Международный день музеев), 12 октября (праздник cвятой Девы Пилар и Национальный праздник Испании – День Испанидад) и 6 декабря (День конституции в Испании), пишет Diariodelviajero.com.

Испанский ресторан El Bulli, в апреле 2009 года в четвёртый раз подряд признанный лучшим в мире заведением общественного питания, временно закроется. Об этом заявил шеф-повар El Bulli Ферран Адриа. Адриа добавил, что El Bulli не будет принимать посетителей в 2012 и 2013 годах, однако отметил, что навсегда ресторан не закроется. Шеф-повар пояснил, что пауза необходима ему, чтобы разобраться, “каким образом заведение будет функционировать в 2014 году”.

Адриа также признался, что “работать по 15 часов в день трудно”. “Это как если бы вы заставили Джона Гальяно (британский дизайнер) вкалывать на фабрике”, – добавил Адриа. Ресторан El Bulli расположен на каталонском курорте Коста-Брава в Испании. Он стал первым лауреатом премии в области ресторанного дела, решение о присуждении которой принимают более 800 шеф-поваров, ресторанных критиков и экспертов издания Restaurant Magazine.

Страна не страна, но где, скажите на милость, еще можно всего за полтора часа увидеть практически все творения архитектора Антонио Гауди? Только здесь, в «Каталонии в миниатюре»!

Между прочим, это самый большой в мире тематический парк под открытым небом. Его площадь – около трех квадратных километров, на которых выставлено более ста пятидесяти искусно выполненных макетов известных архитектурных сооружений, в реальности расположенных в различных уголках территории Каталонии и даже за ее пределами. То, что «за пределами», это как раз и есть творения рук великого каталонского мастера Антонио Гауди, обойти вниманием которого здесь, конечно же, не могли. На территории парка представлено пятнадцать строений Гауди.

Средневековье, готика, модерн, неоклассицизм, как и новейшие произведения архитекторов, выполненные для барселонской Олимпиады 1992 года, соседствуют тут со
старинными замками, железнодорожными станциям, горами, портами и даже аэропортом. Все механические мини-чудеса привести в движение простым нажатием кнопки способен даже ребенок.

По железной дороге и автостраде бегают маленькие поезда, в пожарной части города Манреса зажигается огонь, а пожарная машина его быстро тушит, по озеру Баньолас плавают катера, на площади перед барселонским Кафедральным собором люди, совсем как в жизни, танцуют
сардану, по римскому акведуку недалеко от Таррагоны снова бежит вода, у барселонского причала стоит, готовый двинуться в путь, круизный теплоход…

Парк «Страна на ладони»был открыт в 1983 году. Цель его создания – познакомить гостей с культурным и архитектурным наследием 41 муниципального округа, входящего в состав Каталонии.

Изготовление макетов – процесс непростой, трудоемкий и длительный. Размеры и пропорции строго соблюдены в соотношении 1:25. Представляете себе «песочный замок» – знаменитый собор Святого Семейства по проекту Гауди – ростом с человека? Какое же терпение надо иметь для того, чтобы воспроизвести все его завитушки! Выполняют макеты в мастерской в основном работники с физическими недостатками, главным образом глухие.

Процесс воспроизведения в миниатюре очередногоизвестного объекта начинается с чертежей и подробного изучения оригинала. К слову, над макетом собора Святого Семейства шесть мастеров трудились…13.000 часов.

Вокруг территории парка движется поезд, и, сидя в его вагончиках, можно получить общее представление о парке и его экспонатах достаточно быстро и не особенно напрягаясь. Но мы свое путешествие по «Стране лилипутов» решили начать пешком – больше деталей увидишь и фотографии можно сделать качественные.

Двигаясь по берегу «Средиземного моря», обходим
готический Кафедральный собор Майорки, оригинал которого построен в XIV веке. На берегу, на фоне круизного теплохода, расположился гусь. Гусь настоящий, не макет. Далее по берегу, вопреки общепринятой географии, во всей красе расположился таррагонский город Сиджес с его знаменитой церковью, смотрящей на море. Домики по пояс, некоторые достопримечательности по колено, а люди, вернее – имитирующие их фигурки, так и совсем маленькие лилипутики!

А в этом уголке можно сравнить реальную церковь с ее макетом. Церковь с «немецким шпилем» в селении Торрейяс-де-Льобрегат, рядом с которым находится «Каталония в миниатюре», и ее макет стоят на одной линии, как будто специально для фотографирования. Дальше… много еще чего было дальше, разве обо всем расскажешь? Лучше уж на фотографии посмотрите.

Президент каталонского правительства, посетив этот парк, назвал его «одной из многих интересных альтернатив, которые Каталония может предложить для развития туризма в регионе». Хотя место это интересно в познавательном плане не только туристам, которые за короткий срок своего отдыха на одном их курортов Коста Бравы или Коста Дрорады не имеют времени познакомиться со всеми достопримечательностями, но и для местных школьников, которые могут за пару часов в игровой фор
ме изучить географию региона.К наглядной географии прилагается при желании брошюра, в которой коротко рассказывается об экспонатах, местонахождении их прототипов и создателях.

Причин для этого более чем достаточно. Даже летом в этих краях нет такой изнуряющей жары, как на остальной части полуострова. Побережье вовсе не случайно называется Зеленым – столько зелени круглый год не увидишь больше нигде в Испании. Множество пляжей – от огромных, протянувшихся на километры, до совсем крохотных, притаившихся среди скал. Эвкалиптовые и хвойные леса, подходящие к самому морю. Разнообразный активный отдых – серфинг, пешие маршруты в горах, охота, рыбалка в чистых речушках. Именно в этих краях давным-давно зародился туризм, который испанцы называют сельским.

Туристическая инфраструктура здесь пока еще далека от того, что можно увидеть на средиземноморском побережье. Гигантских отелей еще не построено, нормальные скоростные дороги только-только появились. Испанцы давно уже летом убегают сюда из раскаленных городов центральной части страны и даже, спасаясь от туристических орд, из Аликанте и других средиземноморских столиц. Кто поленивее снимают квартиру в Хихоне, Сан-Себастьяне или Сантандере – море рядом, а когда погода не пляжная (а это – каждый второй день даже в июле-августе), можно на машине отправиться по побережью, пообедать в каком-нибудь деревенском ресторанчике в горах или, сидя у самой кромки воды в рыбацком поселке, насладиться свежими дарами моря. Те же, кому хочется основательно отдохнуть от цивилизации, снимают домик где-нибудь в горах. Только делать это следует заранее, едва ли не за год – спрос значительно превышает предложение.

Самые ушлые иностранные туристы наслышаны про прелести Зеленого побережья, но по-настоящему осваивать его только-только начинают. Еще несколько лет назад главным препятствием было отсутствие нормальных дорог. Европейцу, решившему прокатиться вдоль Бискайского залива до Галисии, предстояло довольно мучительное путешествие. Каких-то 200 километров от Сантандера до Хихона, например, приходилось преодолевать часа за три, тащась за грузовиками по горному серпантину. А на преодоление участка от Хихона до А Коруньи вообще уходил порой целый день. Но вот несколько лет назад Евросоюз, устав от постоянных сетований Испании на свою нищету, наконец-то выделил деньги на строительство трансатлантической автомагистрали. Теперь от границы с Францией и практически до самой Галисии можно мчаться сквозь Страну Басков, Кантабрию и Астуриас «с ветерком», тратя больше времени на собственно отдых, чем на автовождение.

Оказавшись в тех краях, мало кто обходит своим вниманием святое для всех астурийцев место – Ковадонгу.

«Мы долго молча отступали…»

В Ковадонгу ведет множество горных троп, по которым едва ли не круглый год совершают паломничества пилигримы. В суровом горном ущелье в обширной пещере находится святилище с алтарем. По соседству – церковь с сокровищницей, бракосочетаться в которой едва ли не престижней, чем в соборах Севильи или Барселоны. Чем же знаменита Ковадонга и почему столь почитаема?

В самом начале VIII века удельные князьки, правившие различными областями на Пиренейском полуострове, проводили время в бесконечных распрях и стычках, стараясь отвоевать друг у друга охотничьи угодья, виноградники и, самое главное, населенные пункты, жителей которых – крестьян и ремесленников – можно было облагать всевозможными податями и налогами. Один из князьков по имени Акхилла, обиженный на своих «коллег» за то, что они отказывались признавать его королевское происхождение, пошел ва-банк. Приглашенные им из северной Африки мавры с удовольствием помогли Акхилле одолеть недругов, но затем решили вести свою «игру». Продвигаясь все дальше на север и дойдя даже до нынешней южной Франции, мавры повсюду оставляли своих наместников с небольшими отрядами. Главной задачей наместников, как не трудно догадаться, был все тот же сбор податей и отправка собранных денежных знаков на юг полуострова – там было теплее и мавритинским высокопоставленным лицам климат в Толедо, Кордобе и Гранаде нравился значительно больше, чем вечные туманы и дожди на кантабрийском побережье.

С Ковадонгой неразрывно связано имя Пелайо. О происхождении этого воина мало что известно, его имя появляется в летописях лишь в 722 году. Именно тогда в горном ущелье, где расположена Ковадонга, небольшой партизанский отряд под предводительством Пелайо нанес фактически первое поражение маврам. Согласно преданию, партизаны укрывались в той самой пещере, в которой ныне установлен алтарь и статуя Девы Марии, которая якобы оказала непосредственную помощь астурийцам в их битве с африканскими завоевателями. Согласно некоторым источникам, вместе с Пелайо маврам противостояло всего лишь 108 воинов. По другим источникам, их было ровно 300, но можно предположить, что в этом случае речь идет об исторической ошибке. Вероятно, автор этой версии попросту спутал битву в Ковадонге с известной историей о 300 спартанцах, остановивших полчища не мавров, а персов, и не в Ковадонгском, а в Фермопильском ущелье.

По преданию, отряд Пелайо, засев на крутых склонах ущелья, дождался, пока войско мавров в поисках партизанского логова втянулось в самую его узкую часть, и попросту забросал неприятеля бревнами и камнями. Остатки врагов были добиты уже более традиционными для той поры способами – мечами, копьями и стрелами. Если верить тем же преданиям, хитрющий Пелайо со своими астурийскими «спартанцами» положил в Ковадонге около 180.000 мавров. Но это маловероятно – ведь такое количество трупов попросту перекрыло бы выход из ущелья и партизаны были бы вынуждены коротать остаток жизни в пещере. Но этого не произошло. Пелайо со своим отрядом направился в Хихон, из которого сломя голову бежал наместник Мунуса – к радости местного населения, которое с тех пор стало платить подати своему национальному герою, а не чужеземным захватчикам.

Расправа над маврами в Ковадонге стала первой воинской победой христиан на Пиренейском полуострове. Считается, что это стало началом Реконкисты – отвоевания своих исконных территорий у нечестных пришельцев из Африки, которых пригласили в качестве наемников, но никак не в качестве владык. Впрочем, до окончательного изгнания мавров с полуострова оставалось еще семь с половиной веков, лишь в 1492 году последний мавр убрался восвояси.

То самое ущелье

Найти Ковадонгу несложно. Первым делом добираемся до симпатичного городка Кангас-де-Онис, расположенного на не менее симпатичной реке Селья. На въезде в город имеет смысл остановиться и познакомиться с древнеримским мостом, не узнать который невозможно – с него свисает во всей красе необычной формы крест, который называется астурийским. Из Кангас-де Онис сворачиваем на Сото. Добравшись до этого населенного пункта, согласно указателю «Ковадонга» поворачиваем на дорогу, идущую по тому самому ущелью, где лишилось жизни огромное количество мавров. Дорога очень живописная, пролегает по берегу речушки, берега которой поросли орешником. Кстати, именно в этой горной речушке обожал в свое время ловить форель диктатор Франциско Франко. Вдоль дороги – множество сувенирных лавчонок, предлагающих изделия местных ремесленников.

Со стоянкой для автомобиля в Ковадонге обычно проблем не возникает. На осмотр достопримечательностей – священной пещеры и церкви с сокровищницей, а также на фотографирование обычно хватает пары часов и… нет-нет, не спешите собираться обратно. Это еще не все.

Озера в поднебесье

Если нервы крепкие, а за рулем достаточно опытный водитель, имеет смысл продолжить экскурсию осмотром озер Коваданги. Дорога к ним – 13 километров узкого горного серпантина. Будьте осторожны. Особенно когда повстречаете туристический автобус, скатывающийся вниз. Видно его издалека, поэтому имеет смысл заранее остановиться на обочине там, где есть возможность, иначе можно и не разъехаться. При этом автобус будет прижиматься к скале, а ваш автомобиль нависнет над самой пропастью. Еще одна опасность – коровы и овцы. Летом хозяева перегоняют их в горы на откорм сочной травкой. «Буренки» и «дубленки» чувствуют себя в тех краях хозяевами, машин, гудков и «изящной» словесности в исполнении водителей абсолютно не боятся. Уткнетесь в небольшое стадо или отару – терпите, тащитесь в арьергарде, пока парнокопытные не соизволят пропустить вас.

То, что увидите наверху, стоит всех этих мук. Два изумительной красоты озера в горных лощинах. Дальше дороги нет, приехали. Можно организовать пикничок на берегу озера. Или, по примеру многих испанцев, переодеться и переобуться, чтобы пешком отправиться дальше в горы – от озер Ковадонги можно протопать прямиком в Национальный парк Пики Европы. Нет, речь идет вовсе не об альпинизме в чистом виде, но горы есть горы, в тапочках и шортах в них чувствуешь себя не очень уютно.

Увы, спускаться, завершив экскурсию, придется той же дорогой, вместе с автобусами и вопреки коровам. Поэтому рекомендуется не засиживаться уж совсем дотемна. К тому же в тех краях вечерние туманы – не редкость. А чаще на горы опускается облако, и спуск тогда превращается в не меньшее «удовольствие», чем подъем.

Историческая справка

Эль Росио является одним из важнейших центров выражения религиозного поклонения верующими католиками. По преданию, некий пастух нашел здесь изображение Девы в дупле векового дуба. На том месте была возведена часовня, а само место получило название Девы де лас Росинас, или Девы Росио. Самые набожные почитатели Девы утверждают, что она спустилась с неба ранним утром в понедельник на 50-ый день после Страстной недели. Каждый год к этому дню в Эль Росио собираются тысячи паломников, чтобы поблагодарить Деву, называемую также «Белой голубкой», за какое-либо чудо или обратиться к ней с какой-нибудь просьбой.

Первая часовня в честь Девы Росио длиной всего 8,5 м была возведена королем Альфонсо Х Мудрым в 1295-1300 годах. На протяжении последующих веков она претерпела многочисленные перестройки, а во время лиссабонского землетрясения в 1755 году оказалась наполовину разрушенной. Новая часовня была заложена в 1760 году, но и ей не было суждено дожить до наших дней. В 1964 году было начато строительство здания, которое в настоящее время является обителью Девы Росио, которая с 1653 года является покровительницей городка Альмонте, в административном подчинении которого находится Эль Росио.

До XVIII века деревня представляла собой беспорядочное нагромождение пастушьих хижин. Растущая популярность Девы Росио коренным образом изменила облик селения. Стали появляться здания братств верующих, каждое из которых строило под свои нужды дома, скорее похожие на небольшие дворцы. Братство Альмонте является организатором и руководителем всех мероприятий в Эль Росио. Еще в 1758 году оно издало регламент, по которому проводятся празднества. Кроме того, оно наделено правом придания статуса филиалов братства Альмонте религиозным организациям других населенных пунктов. В настоящее время таких братств насчитывается уже 98, а еще около 20 ждут решения о вступлении. Стаж каждого братства является определяющим при выделении ему места в торжественной процессии.  

Паломничество

Кульминационным моментом чествования Девы Росио является процессия, начинающаяся в полночь с воскресенья на понедельник на 50-ый день после Страстной недели, называемый Pentecostes («pentecoste» – «пятидесятый» по-гречески). Но почти за месяц до этого дня уже проходят различные мероприятия, посвященные Деве Росио, называемой также Девой Pentecostes. В Альмонте, например, проходит «Торжественная новена» («новена» – девять дней). Мессы в эти дни читают известнейшие деятели испанской католической церкви. В этом году в «Торжественной новене» приняли участие архиепископ Толедо и глава католической церкви Испании кардинал Антонио Канисарес, а также архиепископ Мадрида кардинал Антонио Роуко Варела, что подтверждает огромную значимость для верующих проводимых мероприятий в честь Девы Росио.

За две недели до Pentecostеs по улицам Альмонте проходит процессия, во время которой Дева в королевском наряде прощается с жителями города. За неделю до Pentecostеs Дева Росио покидает Альмонте в наряде пастушки и перемещается в Эль Росио, где она каждый год находится в течение трех месяцев. На путь в 15 км затрачивается целый день, и только к ночи процессия прибывает в Эль Росио.

Неотъемлемым элементом празднеств является ромерия – сочетание паломничества и народного праздника, когда деревня наполняется людьми. Как и полагается паломникам, многие приходят пешком, в том числе и босиком. Параллельно обычной дороге, ведущей в деревню, среди кустарников вьется полевая дорога, по которой движутся празднично наряженные кареты, запряженные лошадьми, брички с волами. В каретах – шикарно разодетые в традиционные андалузские костюмы женщины, которых сопровождают кавалеры верхом на лошадях. Можно увидеть и «амазонок» в нарядных костюмах. Круглосуточно слышны песни, обязательным атрибутом праздника являются национальные танцы.

Периодически группы паломников останавливаются на привал, подкрепляют силы приготовленным для такого случая провиантом, жгут костры, с чем безуспешно пытаются бороться местные власти. По словам очевидцев, многие после привала остаются на том же месте провести сиесту или ночь, особенно если имело место злоупотребление спиртным. Во время ромерии в спиртном недостатка нет 24 часа в сутки, хотя этот нюанс испанские телевизионные каналы и другие СМИ стараются не выделять, сосредотачивая все внимание на многочисленных персонажах светской жизни, принимающих участие в паломничестве.

В Эль Росио на каждом углу оборудованы места для привязи коней и других тягловых животных. Площади деревни поражают своими размерами. Движение по ним можно охарактеризовать как «кто во что горазд»: кто едет по правой стороне, кто по левой, но места всем хватает.

Расположение

Деревня расположена рядом с заливными лугами реки Гвадалкивир, а ее часовня находится в 100 метрах от границы Национального парка Доньяна, одной из самых крупных заболоченных территорий в Европе. Таким образом, в 100 м от часовни можно наблюдать фламинго, спокойно прохаживающихся по мелководью национального парка, площадь которого – 50.720 гектаров. Парк включает в себя несколько видов разных экосистем: дюны, горы, морское побережье, заливные луга, пойма реки. В 15 км от Эль Росио на атлантическом побережье Испании расположен поселок Маталасканьяс, известный своими пляжами с белым песком.

Не так уж давно – всего-то пару веков назад – Барселона была окружена крепостной стеной. Но в конце XVIII – начале XIX веков на волне индустриализации город разрастается, стену сносят. Город одну за другой поглощает деревни, бывшие долгое время его предместьями. Некоторые из них, подобно иммигрантам, адаптировались, их территория застроена ныне высотными домами, и уже не отличить бывший пригород от самого города. А другим до сих пор удалось сохранить частичку прежней атмосферы, архитектуры, уклада жизни. Это и есть Маленькая Барселона, которой с каждым годом становится все меньше, ведь старые дома, как их не реставрируй, со временем ветшают. На их месте появляются новенькие многоэтажки, в которых селятся новые люди…

Сант-Андреу-Паломар

Первое упоминание этого названия современного района Барселоны относится к 992 году. Это была купчая грамота на земельный участок возле деревни Паломар. Позднее, в 1034 году, к названию местечка присоединяется имя святого, покровителя этого места, в честь которого назван храм Сант-Андреу – того самого апостола Андрея, который увидел Христа, идущего по водной глади. Деревенька была небольшой, и ее жители занимались земледелием, ведь от Барселоны их отделяли в те далекие времена бескрайние поля…

Я иду по узкой, обсаженной апельсиновыми деревьями улочке Сант-Андреу. После обеда здесь тихо и пустынно, даже рынок закрыт – это не центр с его суетой, где старый рынок Бокерия торгует до самого вечера. Население района – 50 тысяч человек. Местные жители выходят на променад в выходные вечерком, вот тогда здесь на улицах действительно оживленно. В остальное время жизнь течет без суеты, и ни за что не подумаешь, что находишься в Барселоне, а не в каком-нибудь поселке за ее пределами. Все напоминает поселок – домики в два-три этажа с плоскими крышами, старушки на лавочках, присматривающие за детьми, играющими на площади. Домики с витиеватыми деревянными ставнями, с орнаментами на стенах, керамическими вывесками. А в кондитерской подают настоящий густой шоколад, а не тот дрожащий напиток, что предлагается в центре, наводненном туристами. Здесь просто живут люди, работают, воспитывают детей. В этом районе происходит действие самого долгоиграющего каталонского сериала «Сердце города».

Церковь Сант-Андреу-Паломар находится на центральной площади, там, где среди клумбы виднеется вход в метро. Первые упоминания о христианском приходе на этом месте относятся примерно к тому же периоду, что и упоминание о поселении – к концу первого века нашей эры. В середине XIX века старый храм перестраивается и расширяется. С тех пор церковь не раз реставрировалась, а сейчас у нее «купол болен» – на нем стали появляться трещины. Полным ходом идет кампания с целью сбора денег на его реставрацию.

«Сант Андреу – жизнь!» – написано на плакате, вывешенном на балкончике одного из домов. Район Сант-Андреу-Паломар очень ухоженный, так хотелось бы, чтобы он сохранил свое неповторимое лицо как можно дольше…

Саррия

Саррия – другой район Маленькой Барселоны. Здесь тоже когда-то было поселение, не имевшее отношения к самому городу. Оно достаточно хорошо сохранилось, контраст между остальной частью каталонской столицы и Саррией сразу бросается в глаза. Здесь, как и в Сант-Андреу, – двух-трехэтажные домики и пешеходные улочки, на которых фургоны, развозящие по утрам товар в магазины, кажутся монстрами. Но сами магазины немного другие – в основном это бутики. Современная Саррия – один из наиболее престижных районов Барселоны. Здесь много зелени. Недалеко находятся монастырь Педральбес, теннисный клуб, престижный госпиталь, и отсюда рукой подать до Генерального Консульства России в Барселоне. Не знаю только, много ли живет здесь выходцев из России и Украины, поскольку Саррия – один из самых дорогих районов.

А название поселения, первое упоминание о котором также появилось в летописи в конце первого века нашей эры, было Серриано. Его жители занимались виноделием и земледелием. В XIX веке это уже была одна из самых богатых деревень, хотя до слияния ее с городом было еще далеко. В 1847-1853 годах еще только строится «скоростная» дорога, соединяющая Саррию с Барселоной. «Машины» по ней тянули лошади, преодолевая пятикилометровый путь за долгий час. Лишь в 1921 году Саррия официально входит в состав Барселоны.

Как в любом поселке, здесь есть своя главная улица – Carre Major, а также главная площадь с церковью Сант-Висенс-де-Саррия. У этого поселения тоже был свой святой-покровитель, в честь которого назван церковный приход. На площади дома в итальянском стиле, украшенные живописными орнаментами. А чуть ниже – еще одна площадь с разноцветными, как на картинках, домиками и памятником неизвестному каталонскому герою.

За пределами небольшого «района прошлого» кипит большая современная жизнь, гудят машины, гремит подземка… Спустившись под землю на станцию каталонских линий с одноименным названием «Саррия», я вскоре оказываюсь в бурлящем центре огромного города. Расстояние, на преодоление которого когда-то требовалось больше часа, поезд пролетает за десять минут…

А началось все в 1866 году, когда каталонский книготорговец Жузеп Мария Бокабелья Вердагер, к которому за несколько лет до того обратился молодой священник Маньяне с идеей о создании храма, организовал «Общество почитателей Святого Иосифа» для воплощения идеи в жизнь. В 1881 году благодаря собранным пожертвованиям общество покупает большой участок земли в скромном в те времена городском квартале Баррио-дель-Поблет для постройки будущего храма. Не многие знают, что первый проект храма был поручен вовсе не Гауди, а архитектору Франсеску дель Вильяру. Руководить же строительными работами Бокабалья назначил Жоана Мартореля. Первоначальный проект храма включал в себя три нефа, семь капелл и одну 85-метровую башню. 19 марта 1882 года в День Святого Иосифа епископ Уркинаона заложил первый камень в основание Искупительного Храма, посвященного почитанию и прославлению Святого Семейства.

Строительство началось с крипты (часовня, расположенная в самой нижней части храма). Вильяр руководил процессом, определив стиль и убранство вырастающей часовни. Но неожиданно из-за возникших противоречий с Мортарелем он отказывается от проекта. И тогда выбор Бокабелья падает на молодого, но уже достаточно известного архитектора из Реуса Антонио Гауди.

Гауди практически не изменяет крипту, спроектированную Вильяром, только увеличивает высоту ее свода для усиления освещения и прокладывает вокруг нее ров для защиты от сырости. Однако весь остальной внешний облик храма был изменен коренным образом. Гауди планирует как бы устремленный ввысь храм-базилику (с планом в форме латинского креста) уже с пятью нефами и центральной башней-куполом высотой 170 метров – символом Христа.

В 1885 году часовню освятили и провели торжественную службу. За год до этого архитектор уже начал заливку цементом фасада Рождества Христова, известного среди туристов в качестве «старой части храма».

Медленно, ввиду ограниченных средств, но верно три монументальных фасада, обращенных на юг, запад и восток, устремлялись вверх, обрамляя будущий купол Христа. С востока располагается фасад Рождества, с запада – фасад Страстей Господних и с юга – фасад Славы. Каждый из трех фасадов должны украшать четыре башни-колокольни, символизирующие апостолов, и две башни – евангелистов.

«Это будет храм современной Каталонии», – говорил архитектор, создавая это поистине необычное строение. В 1895 г. выросла апсида – алтарная часть храма, состоящая из семи часовенок. Гауди прекрасно владел законами акустики и светоотражения. Его замысел состоял в том, чтобы колокола приводились в движение не служителями, а ветром, который врывался бы через многочисленные окна башен. Кроме того, на самом верху каждой башни было предусмотрено специальное углубление для прожекторов, чтобы в пасмурную погоду и ночью в храме было светло. Колонны, поддерживающие своды, символизируют апостолов и святых. Создавая форму этих колонн, Гауди использовал различные виды многоугольников, которые изменяются по мере движения ввысь. Колонны напоминают гигантские деревья, на кронах которых застыл небесный свод. Здесь узнается неповторимый почерк мастера – максимально использовать естественные природные формы в своих творениях. «Это будет подобно лесу. Мягкий свет будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте, и вам покажется, что это светят звезды», – писал гений.

Антонио Гауди буквально посвятил свою жизнь этому храму, над которым работал 40 лет своей жизни, причем в течение последних из них он практически жил на строительной площадке, ночуя в уже построенной крипте, несмотря на то, что с детства страдал артритом. Последние пятнадцать лет своей жизни каталонский архитектор отказывался от всех других заказов, работая только для храма.

Встретив Гауди на улице, никто не догадался бы, что это мэтр модернисткой архитектуры. Одежда его была поношенной, взгляд отсутствующим – фантазия мастера не прекращала работать над обликом Собора Святого Семейства. «Я готов пожертвовать всей конструкцией, разрушить своды и обрезать колонны, чтобы воплотить мысль о том, насколько тяжела была Его жертва».

Гауди отдавал себе отчет в том, что жизнь одного человека слишком коротка, чтобы успеть построить подобный храм, но он старался сделать как можно больше в отпущенное ему время. Он поставил перед собой задачу закончить фасад Рождества и почти выполнил ее. 30 ноября 1925 года первая колокольня-башня выросла над восточным фасадом. «Это копье соединило небо с землей», – воскликнул архитектор, увидев законченный шпиль. Но радостное событие омрачилось новостями о недостатке средств для продолжения работ.

Спустя год, 7 июня 1926-го, в больницу для бедных был доставлен нищий старик, попавший под колеса трамвая. Неизвестного бедолагу должны были похоронить в общей могиле, но какая-то женщина, видевшая Гауди на стройке, случайно узнала в нищем знаменитого архитектора. Антонио Гауди похоронили в крипте Собора Святого Семейства.

После смерти Гауди строительство продолжили его ученики, потом ученики учеников. И несмотря на то, что работы ведутся по макетам архитектора, храм меняется. Гауди предпочитал точным чертежам расплывчатые эскизы. Часто он прямо во время строительства менял планы, давая команды непосредственно рабочим. Более того, во время Гражданской войны большинство его макетов и чертежей погибли в огне либо были уничтожены толпой. Все это сделало работу по окончанию храма в виде, задуманном Гауди, практически невозможной.

В 1940 году ученик Гауди каталонский архитектор Франсеск Кинтана реконструировал разрушенную ранее крипту и восстановил некоторые макеты мастера, которые и по сей день используются в строительстве. Впоследствии он, а также другие ученики маэстро модернизма, в числе которых были Пучь Боада, Бонет Гари и другие, продолжили строительство храма. Однако первоначально задуманный стиль «замка из песка» существенно изменился. Знаменитая плавность линий Гауди уступила место как бы «рубленым» формам Жозепа Субиракса, в чем можно убедиться, увидев фасад Страстей (известный как «новая часть ансамбля»), строительство которого осуществлялось с 1954 года и завершилось лишь совсем недавно. Это несоответствие стилей, обусловленное большим количеством авторов, участвующих в проекте, создает противоречивое отношение к храму. Однако все видевшие его бесспорно признают, что подобных ощущений от созерцания архитектурных сооружений ранее испытывать им не приходилось.

28 ноября 2000 года еще незаконченный храм был освящен. В настоящее время Субиракс и другие архитекторы работают над нефами, хорами и внутренним двориком. Для имеющих возможность видеть храм с перерывами в один год очень заметно продвижение строительства. Говорят, что к 2008 году внутреннюю часть храма покроют крышей и тогда там начнут совершать регулярные богослужения. Как ожидается, полностью возведение храма завершится через 20-25 лет. Немаловажную роль играет сбор пожертвований и входной платы от посетителей, формирующих источник средств на строительство. Если вы также хотите поучаствовать в «стройке трех веков», на официальном сайте храма в Интернете (http://www.sagradafamilia.org) можно найти необходимую информацию.

Когда строительство завершится, над городом будут возвышаться 18 башен – в честь 12 апостолов, четырех евангелистов, Богоматери и Христа. Башниевангелистов будут украшать их символы, а центральную башню Христа – гигантский крест. По высоте центральная башня будет лишь на один метр ниже Монтжуика – горы, доминирующей над Барселоной. Сам Гауди считал, что его творение не должно возноситься выше горы, которую создал Бог. Он был очень набожным человеком, которому, однако, не было чуждо чувство юмора. На критические замечания по поводу медлительности стройки знаменитый архитектор отвечал: «Мой заказчик не торопится».

Как рождаются легенды Вряд ли сейчас можно достоверно установить, кто именно ради красного словца придумал эту легенду. Но как это водится в век Интернета, красивая сказка быстро распространилась по многочисленным российским туристическим сайтам и с удовольствием повторяется печатными изданиями. Даже уважаемый журнал «Вокруг света» не удержался и, знакомя своих читателей с биографией и творчеством великого Гауди, так рассказал о его смерти: «7 июня 1926 года в Барселоне был торжественно пущен первый трамвай. Играл оркестр, «отцы города» произносили речи, толпа теснилась, завороженно созерцая движение ярко-красного вагона. Лишь одно событие слегка омрачило солнечный день: через несколько часов после пуска трамвай нашел свою первую жертву!»

На самом деле действительность была несколько иной. Первый трамвай в Барселоне скорее всего был пущен действительно под звуки оркестра и в присутствии «отцов города», но случилось это значительно раньше – в 1899 году. К тому же трамвай, лишивший жизни великого архитектора, не был единственным в городе, как это утверждается в некоторых русскоязычных источниках, он имел 30-й номер.

Да, именно тут находится настоящая Virgen Negra Patrona de Cataluña – Черная Мадонна, покровительница Каталонии. Она была найдена в пещере на горе в 880 году, после чего на этом месте была посторена часовня. «Много раз Черную Мадонну священнослужители переносили в монастырский храм, что находится выше на горе, но она всякий раз возвращалась в эту пещеру. Здесь ее дом», – рассказывает мой друг. Вспомнив толпы празднопутешествующих, заполняющие монастырский двор – главный туристический пункт всех экскурсий, я понимаю, почему Virgen Negra возвращается в эту пещеру.

Здесь тихо. Лишь на стульях напротив Мадонны сидят несколько женщин. На полу около нее много цветов. А в соседнем зале на столе еще больше разных предметов. Детские вещи, мотоциклетный шлем, игрушки, фата и подвенечные платья. Все это – благодарения. Как гласит народная молва, Черная Мадонна помогает девушкам найти себе пару и создать счастливую семью. В середине прошлого века молодожены после свадьбы обязательно приезжали на Монтсеррат и в знак благодарности невеста оставляла здесь свой свадебный букет. Эта традиция напомнила мне возложение молодоженами цветов к Вечному огню в России. У каждого народа свои традиции.

Каталонцы действительно очень чтят свою святую. «Где бы я не был, мое сердце всегда находится здесь», – говорит пожилой сеньор и на глазах у него слезы. Так нельзя притворяться. Это, наверное, и есть настоящая вера.

Как выяснилось, изображения Черной Мадонны, продающиеся на площади, каталонцы не воспринимают как китч, рассчитанный на туристов. Картины и статуэтки покровительницы есть почти в каждой семье. Говорят, даже Христофор Колумб, вернувшись в Испанию после открытия Америки, первое, что сделал – отправился на Монтсеррат, чтобы выразить свое почтение Virgen Negra.

Двадцать седьмого апреля в День Святой Монтсеррат множество людей поднимается на гору пешком, чтобы встретить рассвет. Говорят, это незабываемое зрелище.

Ну а нам пора спускаться. За один день невозможно увидеть весь Монтсеррат, что уж говорить о двухчасовых экскурсиях, предлагаемых обычно турагенствами нашим соотечественникам! Гора действительно завораживает. Хочется вернуться сюда снова, чтобы пройтись с рюкзаком по каменистым тропинкам и заглянуть в ущелья, послушать хор мальчиков или подняться в воздух в подвесной кабинке. «Это только после двух бутылок кавы!», – категорически заявил мой друг. Ну что ж, можно и так. А пока пора спускаться. В Каталонии еще есть много красивых и пока нам неизвестных мест…

В дословном переводе Монтсеррат означает «закрытая гора». Название появилось, скорее всего, из-за формы этого отдельно стоящего горного хребта, самый высокий пик которого достигает 1.236 метров над уровнем моря. Эти скалы, голые, обветренные веками и похожие на зубы огромного неведомого зверя, пользовались особым уважением и почитанием местных жителей еще с дохристианских времен. Но и для каталонцев, появившихся на свет в конце XX века, Монтсеррат – это не просто гора. Это – сердце самой Каталонии.

Знакомый барселонец убеждал меня: «Это самое главное, что ты должна увидеть, живя в Испании!» Убеждать долго не пришлось и вот мы уже в пути. Расстояние от Барселоны до Монтсеррата около сорока километров. Добраться можно тремя способами: на машине (у подножия горы не так давно сделана большая бесплатная стоянка), на поезде, а затем на кремаере (фуникулере) и самый экстремальный – пешком.

Последним способом до сих пор нередко пользуются паломники и глубоковерующие. В сложной жизненной ситуации люди просят помощи у Virgen Negra, Черной Мадонны, – покровительницы Каталонии, чье изображение находится в монастыре Монтсеррата, а взамен дают обещание дойти пешком до вершины. Мы выбираем самый демократичный способ – поезд. Кстати, в данном случае подходит только FGC – железнодорожная сеть Каталонии, а не Renfe. Если брать билет в два конца вместе с кремаерой и в рабочий день, получится дешевле.

Монтсеррат видно издалека. Окруженная менее высокими горами, она возвышается как большой зуб (это потом с более близкого расстояния можно разделить один большой зуб на много маленьких). Внизу, на равнине, может светить солнце, а на вершине – облака и туман. Внизу копошатся люди, что то выращивают, строят (жилья у подножия горы возводят много, но все очень дорого), а наверху спокойствие, свежий воздух и… много туристов. Слишком много, чтобы почувствовать, как бьется сердце Каталонии.

Но до верха еще надо добраться. Фуникулер был создан еще в позапрошлом веке. В середине прошлого, после нескольких крупных аварий, его закрыли. С началом туристического бума и после капитального ремонта, проще сказать – капитальной переделки, он возобновил работу, хотя многие пожилые люди, помнящие былое, опасаются садиться в вагончик. А зря. Из его окна открываются захватывающие виды. С высоты птичьего полета автострады и домики внизу кажутся игрушечными. Потом мы въезжаем в облако и уже больше ничего не видно.

В прошлое от станции фуникулера поднимаемся на эскалаторе. Площадь, первая из трех, до того, как попадаешь в монастырский дворик, гудит как улей. Магазинчики и кафе – атрибуты, сопутствующие любому туристическому проекту, во всю делают бизнес на каталонской святыне. Не знаю, как тут ощущают себя истинно верующие, окруженные сотнями продающихся Черных Мадонн, открыток с видами монастыря и окрестностей, конфет, футболок типа «я люблю Монтсеррат». Кстати, коль уж зашла речь о торговле, тут продают очень вкусный сыр, хотя, помнится, еще Иисус просил людей не заниматься торговлей у дверей храма…

Но вот и монастырь. В переулке напротив него идут строительные работы. По площади проезжают велосипедисты. Трехзвездочный отель «Abat Cisneros» приглашает остановиться на ночь. Даже не верится, что в совсем скоро, в 2025 году, монастырь отметит свое тысячелетие. Не вдаваясь в религиозные подробности, в которых ни я, ни мой друг не сильны, скажу лишь, что знаменит монастырь не только возрастом, но и хором мальчиков. Жалко нам не удалось его послушать. Еще, говорят, в монастырских подвалах хранятся несметные сокровища – накопившиеся за тысячелетие подарки и пожертвования богатых верующих. Но сокровища мы тоже не видели, потому за достоверность слухов не ручаюсь.

У входа в храм очередь. Люди двигаются друг за другом, медленно приближаясь к статуе покровительницы Каталонии Virgen Negra, чтобы прикоснуться к ее одежде и поцеловать ей руку. Под сводами храма горят свечи. Сотни маленьких живых огоньков, сотни просьб, надежд и благодарений.

Большинство не каталонцев полагают, что Монтсеррат – это монастырь. Монастырь, оно, конечно, так, но… Вы еще не забыли, что Монтсеррат – это гора? А еще – национальный природный парк, статус которого присвоен местности в 1987 году с целью сохранить уникальный ландшафт, растительность и животный мир. Это десятки пешеходных туристических маршрутов. Это – прекрасный природный тренажер для тренировок альпинистов. Это – культурный и религиозный центр, центр борьбы за сохранение языка и культуры Каталонии во времена франкизма. Это – место, давшее миру красивое женское имя Монтсеррат, известное во всем мире благодаря оперной диве Монтсеррат Кабалье. Это, в конце концов, миф, воспетый в преданиях, и песнях, породивший сотни легенд, дающий людям надежду и веру в чудеса.

ТРАССА

А вам что слышится в слове «Дарока»? Созвучие с русской «дорогой» очевидно, не правда ли? Городок Дарока прилепился к дороге, точнее, к трассе Сарагоса-Валенсия. Его красные крыши созерцают те, кто преодолевает на своем авто очередной вираж автострады, проложенной среди холмов. Сама трасса, кстати, – отдельная песня. Медленно и натужно строится скоростная магистраль, которая когда-нибудь свяжет два испанских мегаполиса. А пока что по петляющему, со спусками и подъемами шоссе, ежедневно мчатся сотни транспортных средств. Особенно тяжко приходится большегрузам. На одном из перевалов, ближе к Сарагосе, до сих пор покоятся останки грузового трейлера. Прошлой зимой трейлер не вписался в поворот и свалился в кювет, рассыпав на снегу весь свой груз – помидоры. Водитель, говорят, целехонек, что неудивительно – грузовики редко развивают большую скорость на этом трудном шоссе.

А многие из тех, кто в этих местах впервые, часто замедляют ход намеренно – тогда, когда проезжают ту самую деревеньку со звучным названием – Дарока. Похоже, что местные домишки строились из той же самой глины, которая определяет цвет окрестного ландшафта – красный. Поэтому издалека может показаться, что сама деревня – такое же естественное творение природы, как холмы, которые ее окружают.

Однако крепостная стена, возведенная на окрестных холмах, которая когда-то охватывала Дароку кольцом, – несомненно, человеческих рук дело. От крепости сегодня остались фрагменты и… легенды. Одна из которых – настоящая визитная карточка городка.

ИСТОРИЯ ЗАКОЛДОВАННОЙ ПРИНЦЕССЫ

Говорят, что если подняться на холм к крепости глубокой ночью, обязательно увидишь призрак девушки в белых одеждах. Это Заколдованная принцесса. Она каждую ночь бродит по крепостным развалинам в поисках любимого. А дело было так. Арабский властелин Дароки, Абен Гама, женился на красавице, которую специально для него выписали из далеких стран. Любовь его была настолько сильна, что специально для юной жены он возвел воистину царские палаты. Однако прекрасная Мелила не спешила отвечать супругу взаимностью. И даже больше – влюбилась в плененного мужем рыцаря-христианина по имени Хайме Диес де Аукс. Мелила предложила рыцарю устроить побег с тем, чтобы бежать вместе с ним. Но случилось так, что разгневанный супруг настиг беглянку и отдал приказ – бросить изменницу в глубокий крепостной колодец, дабы смерть ее послужила уроком вероломным женам. С этих самых пор призрак несчастной Мелилы не знает покоя и ищет по ночам своего кабальеро Хайме. А колодец на территории крепости действительно сохранился, и заглядывать в его черную глубину почему-то не очень приятно…

В одном из сборников арабской поэзии в дохристианской Испании мне встретились такие стихи:

Боюсь за тебя. Боюсь, что взгляд мой тебя достигнет и что руки мои заставят тебя гореть.

И чтобы спасти тебя, я избегаю встреч наяву и ищу тебя лишь во сне.

Тогда наши души сливаются вместе.

Ведь союз двух сердец намного прекраснее, чем встреча двух тел.

(Бен Аммар, XI век)

Наверное, именно так любила Заколдованная принцесса.

ПОЧТИ ЧТО СВЯТОЙ ОСЕЛ

Меняются времена, меняются легенды. На смену кровожадным арабам пришли конкистадоры, которые, впрочем, тоже не стеснялись «рубить шашкой» направо и налево во имя светлых идеалов.

Следующая история вплотную связана с еще одним историческим монументом Дароки – собором святой Марии. Шел XIII век и известный испанский король-воитель Хайме I бился за то, чтобы отвоевать у мусульман Валенсию. Среди прочих орудий в арсенале рыцарей присутствовали святые мощи, которые, по уверениям священников, кровоточили после особо тяжких сражений. Но наступил момент, когда армия перестала чувствовать себя в полной уверенности. И тогда священники решили спрятать святые останки в укромном месте. Каждый предлагал свой вариант, разгорелся спор. Так и не придя к консенсусу, предпочли воистину соломоново решение: водрузить мощи на спину осла и отправить животное куда глаза глядят. Долго ли коротко шел осел, но добрел он до Дароки и упал замертво. Мощи с тех пор целиком и полностью принадлежат этому городку и привлекают в него толпы туристов.

СЛАДКИЕ РАДОСТИ ДАРОКИ

Дарока принадлежит к разряду тех испанских населенных пунктов, которые «маленькие да удаленькие». Часть славной истории городка составляют его кондитерские традиции, которые, как говорят, ведут свое начало еще из арабских времен. В Дароке – куча кондитерских магазинчиков и пекарен. Некоторые со временем, вполне возможно, превратятся в больших индустриальных монстров. Так, как это случилось с предприятием Хосе Мануэля Сегуры – кондитера в шестом поколении. Кондитерская «Мануэль Сегура» – это внушительное строение-цех на въезде в городок. А 130 лет назад предки кондитера-предпринимателя начинали с небольшой лавки.

Одними из самых знаменитых сладостей Дароки могут считаться знаменитые «мантекадос», распространенные, впрочем, в Испании. Рецепт «мантекадос» по-деревенски прост. Если вы – экспериментатор от кулинарии, вполне можете попробовать состряпать нечто подобное.

КЛАССИЧЕСКИЕ «МАНТЕКАДОС» А-ЛЯ ДАРОКА

• 170 грамм свиного жира;
• 150 грамм сахара;
• 500 грамм муки;
• 2 яичных желтка;
• щепотка корицы.

Взбивать довольно долго свиной жир. Добавить в него желтки и сахар и взбить снова. Получившуюся однородную массу соединить с мукой и корицей, раскатать на столе, стаканом сформовать круглые «мантекадос» (форма может быть и иной). Печь в духовке, подавать посыпанными сахарной пудрой.

ПРОШЛОЕ – РЯДОМ

С цивилизацией в Дароке – напряженка. Улочки кривы и спонтанны –  наследие мусульманской архитектуры. Население немногочисленно. Многие дома большую часть года пустуют, для их хозяев это – только сезонное жилье, они приезжают в деревню для того, чтобы отдохнуть от большого города. Если же забраться наверх, к крепости, даже шума автомобилей с шоссе не будет слышно. Там-то и можно будет включить воображение и унестись в прошлое.

…Вот зала для гостей во дворце, который построил для красавицы Мелилы жестокий Абен Гама. Гости рассаживаются за круглым столом. Поданы дичь, трюфеля, жаркое с сильными специями. И, по новой моде, – небольшие котлетки, «albóndigas», которые были придуманы специально для того, чтобы едок мог трапезничать со всеми удобствами. Верхом элегантности на арабских роскошных столах считались и маленькие пирожные. Вина на столе нет. Его подадут по окончании трапезы, для того, чтобы беседа стала оживленнее, шутки – утонченнее, изречения – изящнее.

Предчувствия тореро До сих пор тореро представляют собой замкнутую касту Испании. Имеется несколько школ, различающихся между собой как по важным концептуальным, так и по совершенно загадочным для непосвященного признакам. Кроме того, профессия тореро сколь опасная, столь и ритуализированная, что неизбежно ведет к суеверности, использованию различных амулетов и заговоров. Особенно этим славятся тореро андалусской и “цыганской” школ. Они могут наотрез отказаться выходить на арену, если у них дурное предчувствие, если они считают, что облако в небе имеет предвещающее зло форму… Иногда это вызывает возмущение зрителей, но чаще они относятся к суеверию тореро с полным пониманием.

Черная кошка «Однажды в черном-черном городе жил черный-черный человек…». Эта страшилка известна нам с детства. С возрастом мы меньше боимся черного мрака ночи и только черных кошек по-прежнему опасаемся. Откуда такая нелюбовь к этому животному?

Постоянно усиливавшаяся на протяжении трех столетий охота на ведьм достигла апогея в XVI-XVII веках, и за это время было сожжено, изрублено, замучено несметное количество кошек. Уже одно то обстоятельство, что у человека имелась кошка, в особенности кошка черной масти, давало повод к обвинению в колдовстве. За два столетия сотни тысяч человек были обвинены в сношениях с нечистой силой и сожжены вместе с кошками. В Испании это животное (как и во всем мире), мягко скажем, не любят. Не знаю почему, но возле соборов и церквей их всегда очень много. Если у нас несчастье от встречи с кошкой можно предотвратить, плюнув трижды через левое плечо, то у испанцев этот номер не пройдет. Им, беднягам, остается только подождать, когда несчастье достанется другому «везунчику», или пойти вообще другой дорогой. Непонятно только, неужели нельзя было проявить сообразительность и за столько лет придумать что-нибудь незамысловатое, облегчающее участь нации.

Гениальные суеверия Пикассо Гении просто обязаны иметь большие и маленькие слабости, ужасные страхи и предчувствия. Именно из-за «странности», непохожести на все прочее, их творения становятся бесценными. О суевериях Пабло Пикассо ходят легенды. Черные кошки, просыпанная соль – все это еще цветочки. Самое удивительное, что этот великий человек боялся. стричься! Иногда проходили месяцы, волосы Пикассо становились до неприличия длинными, но он никак не мог решиться сходить в парикмахерскую. Любое напоминание об этом оборачивалось скандалом. Чаще всего дело кончалось тем, что либо его стригла жена (Франсуа Гило), либо он стриг себя сам, стоя перед зеркалом. Лишь в солидном возрасте, будучи уже знаменитым на весь мир художником, Пикассо познакомился с парикмахером, которому доверял безгранично. Но и его принимал только на дому, а сам в парикмахерскую так и не ходил.

Вообще, Пикассо был в плену многих и многих суеверий. Например, в его присутствии ни в коем случае нельзя было положить на кровать шляпу или открыть в комнате зонтик. В Испании это означает, что до конца года кто-то из присутствующих умрет. В ярость Пикассо впадал и тогда, когда кто-то из домашних выбрасывал его старую одежду, давно уже протертую до дыр. Он боялся, что (согласно испанскому суеверию) может превратиться в того, кто наденет его брюки или свитер, то есть в какого-нибудь спившегося бродягу.

Первая жена Пикассо Ольга прибавила в его «коллекцию» суеверий и наши, славянские. Даже через много лет после того, как художник расстался с этой русской женщиной, он обязательно заставлял всех присесть «на дорожку» (неважно, что семья уезжала всего на пару дней). А буханку хлеба ни в коем случае нельзя было переворачивать на столе, это вызывало у художника настоящую истерику.

К богатству Наверное, во все времена человеку было не очень-то приятно, когда пролетающая мимо птичка испражнялась ему на голову или одежду. Поэтому и придумали в качестве утешения, что «это» приносит богатство. Как у нас говорят, «к деньгам». Испанцы не так любят птичек, как мы. Они предпочитают собачьи фекалии. Наступишь случайно на улице — значит, завтра непременно купишь счастливый билет и выиграешь в лотерею. Были бы деньги, а новую пару обуви всегда можно купить или на крайний случай просто почистить.

Пятница, 13 История просто кишит странными фактами (а может, просто совпадениями?), связанными с числом 13. С незапамятных времен людям свойственно было приписывать тем или иным числам магические свойства – одни считали счастливыми (например, 3 и 7), другие – несчастливыми (например,13). Эти суеверия благополучно дожили до наших дней и в обозримом будущем умирать не собираются. Более того, они даже усложнились.

Тринадцатого не спускают на воду корабли, не подписывают договоры, не отправляются в путешествия и не выходят замуж. В нумерации этажей пропускают 13-й, в кинотеатрах нет 13-го ряда и 13-го кресла… По некоторым данным, убытки американцев от подобных “предосторожностей” составляют 750 миллионов долларов на каждую пятницу 13-е.

По народному поверью, число 13 называют чертовой дюжиной и считают, что оно приносит только несчастья. Соответственно, и отношение к нему всегда было особое. Считается, что это число чревато взрывом, катастрофой, чем-то неведомым. 13 – излюбленное число сатанистов, знак колдовских капищ. Пятница 13-е, по древним поверьям, связана с пробуждением темных сил.

Правда, число 13 превозносят не только дьяволопоклонники. К примеру, аборигены Центральной и Южной Америки считают, что 13 приносит счастье. Такого же мнения придерживаются итальянцы. А согласно современному варианту гадания по китайской “Книге перемен”, гексаграммы, составляющие число 13, свидетельствуют о том, что все хорошо и дела идут на лад.

Во Франции, если в какой-либо фирме появляется 13-й работник, то очень часто хозяин нанимает еще одного, чтобы не останавливаться на этой цифре (“профессия четырнадцатого гостя”). В Испании ситуация очень похожа на нашу, российскую, только с небольшим отличием в дне недели. Если для нас нет хуже дня, чем пятница, 13-е число, то для испанцев — вторник, 13-е число.

И на будущее… лучше не начинать с испанцами никаких переговоров и крупных сделок в день Martes, 13.

Лошадиное счастье — подкова Подкова — важный талисман-примета для Испании, причем как на суше, так и на воде. Если подкову прибить к мачте, на двери каюты или под палубой, то Госпожа Удача обязательно поможет вашему судну. Интересно заметить, что многие народы вешают подкову концами вверх — чтобы удача не убежала, не вылилась (в отличие от русских и испанцев, которые вешают ее концами вниз). А можно повесить подкову и в среднем положении, тогда она будет символизировать букву “С” – первую букву в имени Христа (Christ). На самом деле, как только мы поменяли четырехкопытного друга на четырехколесного, подкова в нашей и испанской культуре стала приятным архаизмом. Это традиционный элемент поздравительных открыток, забавных презентов на свадьбы. В деревнях, правда, еще можно увидеть подковы на дверях. Может быть, поэтому крестьяне более счастливы, чем жители мегаполисов.

Морские приметы… Жизнь испанских моряков всегда была окружена суевериями (вспомним историческую роль Испании как морской державы): нельзя было сходить с корабля правой ногой, перед отплытием надо было исповедоваться морю. В особо кризисных ситуациях капитан, если он был холостяк, давал обет Богу и всей команде, что в случае спасения возьмет в жены первую попавшуюся в порту женщину. А поэтому после каждой приличной бури набережные крупных портов заполнялись вдовами и незамужними женщинами. Невесты моряков тоже могли помочь своим женихам успокоить море, задирая юбки и показывая волнам срам.

А вот древние китайцы придумали свой собственный способ спасения во время шторма. Они делали из бумаги кораблики и пускали их по бушующим волнам. Считалось, что злые духи моря набросятся на игрушки, и это поможет уйти от опасности. Их соседи японцы в таких случаях приносили в жертву буре заранее припасенную рыжую кошку. Моряки Средиземноморья выливали за борт стакан вина, а эскимосы – стакан пресной воды.

Другие плохие приметы в Испании:

• разбитое зеркало,
• рассыпанная соль,
• брать солонку из рук, а не со стола,
• звон колокола,
• крики филина под окнами дома,
• видеть или слышать «скорую помощь»,
• чешется нос (будет дискуссия).

В его биографии, исключая наиболее известные и ключевые факты, до сих пор остается много белых пятен. Известно, что архитектор был по натуре человеком довольно замкнутым, витавшим в мире своих замысловатых фантазий и творческих идей. Даже истинное место его рождения до сих пор вызывает у исследователей разногласия. По одной, наиболее популярной из версий, Гауди родился в Реусе, куда мы и отправились, чтобы отыскать дом, где жила семья мастера. Впрочем, и отыскать этот дом оказалось тоже не так просто…

Современный Реус – город с почти стотысячным населением, очень ухоженный и, что далеко не всегда бывает со старыми испанскими городами, – чистый. Чувствуется, что он живет за счет туризма, хотя и находится не на побережье. Впрочем, от Таррагоны до Реуса, как говорится, рукой подать – всего-то минут десять езды.

В Реусе времен Гауди проживало всего-то около тридцати тысяч человек. Тем не менее, это был один из крупнейших городов того времени. Никаких помпезных зданий, как и туристов с фотоаппаратами, в нем тогда, конечно, не было. Будущий великий архитектор был младшим из пятерых детей в семье котельщика. Детство маленького Антонио проходило между мастерской отца и деревней, куда мальчика из-за слабости здоровья часто отправляли в дом, принадлежавший семье его матери. Мальчик жил на природе, научившись еще с юных лет созерцать и наслаждаться гармонией окружающего мира. «Величайшее свойство произведения искусства – гармония, которая в пластических искусствах рождается из света. Свет создает рельеф и украшает. Архитектура – это упорядочение света», – говорил он впоследствии. Когда сверстники бегали и играли на улице, Антонио, болевший артритом, запоем читал книги. Именно они, а также старинные каталонские легенды о прекрасной принцессе и смельчаке-воине, победившем страшного дракона, впоследствии, как принято считать, оказали большое влияние на все будущее творчество архитектора. Еще в школьные годы он поражал своих педагогов способностью к анализу и решению пространственных задач.

В те времена, согласно традиции, сыновья должны были продолжать дело отца. Антонио избрал другой путь, чему отец не противился. Начав свое образование в Реусе, Гауди вскоре переехал в Барселону, где поступил на архитектурный факультет. Его обучение было полностью оплачено отцом, которому для этого пришлось продать кое-что из имевшейся у него недвижимости…

В современном Реусе еще сохранились «следы» Гауди… Дом его родителей, церковь, в которой крестили маленького Антонио, школа, в которой он учился, улочки, по которым он ходил до шестнадцати лет…

Дом родителей Гауди (по одной из версий, это дом, в котором Антонио родился) указан во всех путеводителях. Но если внимательно не приглядываться, то можно запросто пройти мимо, ничего особенного в этом невысоком доме нет. Заплутавшись немного, мы поинтересовались у парня, по виду латиноамериканца, выходящего из соседнего дома: «А где же дом Гауди?» Он не смог ответить на этот вопрос. Ладно, хоть не стал нас переспрашивать, кто такой Гауди. Оказалось, что заблудились мы потому, что напротив ведутся не указанные в путеводителе строительные работы. Похоже, скоро кто-то будет жить в новом доме с окнами, смотрящими на дом Гауди.

Рядом находится скульптура Гауди-ребенок, перенесенная чуть в сторону опять же из-за строительства. Она была установлена городскими властями в 2002 году в связи со 150-летием со дня рождения Мастера.

Современный облик Реуса – дело рук не одного, а сразу нескольких знаменитых архитекторов, в том числе и последователей Гауди. Большинство обозначенных в путеводителе домов построено не рубеже прошлого и позапрошлого веков. Это была эпоха взрыва модернизма, момент глубокого обновления и смены ориентиров в искусстве. В Реусе напротив каждого такого модернистского дома прямо на тротуаре вмонтирована бронзовая табличка с указанием названия дома, года завершения строительства и его автора. Очень удобно, ведь если идешь по улице, видишь дома на другой ее стороне, а не над головой. А так – смотришь себе под ноги и ничего не пропустишь!

В Реусе творил Луис Доменек-и-Монтанер. Наиболее заметные его работы: Институт психиатрии Пере Мата, Дом Руль – здание, спроектированное по заказу одного из богатых нотариусов, Дом Навас – также частный дом на углу рыночной площади. Этот дом объявлен монументом особой исторической и культурной ценности.

Заметный след в облике города оставил и другой известный модернистский архитектор – Пера Касельс. Его «путь модернизма» пролегает по улицам Исуса, Сан Жуан, недалеко от площади Прим…

В кафе под колоннадой на этой площади можно и передохнуть. Собака, гоняющая голубей, стайка мальчишек с мячом… Также, наверное, было и сто лет назад. Только город изменился. Жители любят повторять фразу: «Реус, Париж и Лондон», отражающую дух, витающий в современном городе: предпринимательство, торговля, дизайн, стиль… В Реус привлекают гостей не только архитектура, но и бутики, рестораны со средиземноморской и интернациональной кухней, современный выставочный комплекс.

И все же история и современность тесно переплелись здесь, как и в большинстве испанских городов. Старая церковь в обнимку со стеклянными стенами современного дома напротив рынка – что-то подобное я видела в Вене. Так что к «Парижу и Лондону» можно добавить и еще один город.

В сентябре в Реусе большой праздник – чествуют Мисерикордию. Так звали святую, ставшую покровительницей города. Этим непривычным для уха именем, кстати, до сих пор иногда называют девочек, родившихся в Реусе.

А весной 2007 года Гауди и его секрет… вернутся в Реус. В историческом центре города на рыночной площади, где сейчас ведутся строительные работы, откроется «Шкатулка Гауди». Благодаря возможностям новейших технологий этот проект позволит, как считают его авторы, наконец-то подобрать ключик к секрету Мастера. «Чем совершеннее формы, тем меньше декоративной отделки они требуют», – говорил Гауди. И возводил свои «песочные замки», дома без углов и прочие чудеса архитектурной мысли, преобразившие многие испанские города и сделавшие известным на весь мир имя маленького мальчика из города Реус.

2. Черная мадонна в монастыре Монтсеррат. Обитель монахов-бенедиктинцев находится «под облаками» – на высоте почти 2000 метров. Виды вокруг торжественные, даже в природе есть ощущение святости: скалы, стесанные ветрами, напоминают каменных апостолов. Покровительница монастыря (и всей Каталонии) – невысокая статуя Девы Марии. Ее называют еще «La Moreneta» – «Смуглянка», потому что она высечена из куска черного дерева. Женщины как сумасшедшие прикладываются к ее ручке: Дева Мария дарует прибавление в семействе. Мы поцеловать мадонну не успели: надо было выстоять гигантскую очередь из паломников и туристов (не менее 40 минут), а вместо этого послушали хор мальчиков.

3. Коррида в Барселоне. Главное искусство тореро: сначала раздразнить быка, а потом грамотно воткнуть шпагу, чтобы тот, не мучаясь, принял смерть. Зрелище проходит на арене амфитеатра, под открытым небом. Испанцы занимают первые ряды, орут, свистят, кричат, аплодируют и машут белыми платками над головой, что заводит не только тореро, быков, но и туристов из России. Если вначале смотришь на бой быков с отвращением, то к концу поединка понимаешь: эти быки достойны умереть в бою, а не на мясокомбинате. Билеты на корриду стоят от 60 евро.

4. Храм «Саграда Фамилиа» Антонио Гауди в Барселоне. Все фигуры на соборе Святого семейства лепились с натурщиков: Христос, Дева Мария, святые, ангелы. Так, штукатур послужил моделью для царя Давида, коллега-скульптор – святого Петра, козопас стал Понтием Пилатом, а сторож собора Жузеп, который позже умер от алкоголизма, – прообразом Иуды. Гауди усыплял хлороформом цыплят и индеек и делал гипсовую отливку, прежде чем они успевали проснуться. Гауди умер, не закончив свое творение. Впрочем, это он и не собирался, считая, что возведение храма должно идти несколько поколений. Сейчас идет строительство по его чертежам, и к 2050 году храм будет полностью закончен. Обзорная экскурсия по Барселоне с посещением собора стоит от 40 евро.

5. Театр-музей Дали в Фигейрасе. Здесь хранятся всякие сюрреалистические штучки Дали (картины, инсталляции, декорации, скульптуры и т. п.), причем в такой концентрации, что сам становишься чуточку помешанным. Даже похоронить себя Дали завещал в этом музее – надгробная плита лежит на уровне пола. Там он и покоится, великий и ужасный, попираемый сотнями тысяч ног.

6. Страстный танец фламенко. Темпераментный перепляс мужчин и женщин. Зрелище для туристов проходит в старинном замке и называется «испанская ночь», длится около двух часов. По-моему, много смотреть фламенко утомительно, точно так же, как слушать наши частушки. Но нашим мужчинам понравилось.

7. Самое знаменитое блюдо – паэлья. Ее готовят из риса с разными добавками – от мяса и рыбы до креветок, крабов и кукурузы. Подают паэлью на сковородках, и стоит она около 10 евро. Советую попробовать черную паэлью с морепродуктами – вкуснота нереальная.

8. Испанские мачо. Никогда не скрывают своих намерений и проявляют настойчивость, если девушка им приглянулась. Только не называйте их в глаза «мачо» – это словечко для испанских мужчин звучит насмешливо.

9. Побережья Коста Бравы и Коста Дорады. Они очень разные. Коста Брава – дикий скалистый берег, с неприступными утесами, поросшими соснами, глубокими гротами и укромными бухточками. А Коста Дорада – многокилометровые пляжи золотистого песка.

10. Плата за зонтик. В Испании отели не имеют собственных пляжей, все побережье – общественное. А вот лежаки, зонтики и шезлонги – частные, даже если стоят без присмотра. Я присела на минутку на лежак: мигом прибежал его хозяин и потребовал заплатить три евро.

Деревушка Вальдемосса, приютившаяся на горном склоне северозападного побережья, в 29 километрах от Пальмы, в незначительном отдалении от берега, снискала известность тем, что здесь побывали знаменитые люди. Их список открывают польский композитор Фредерик Шопен и французская писательница Жорж Санд, сбежавшие сюда в ноябре 1838 г. от пересудов парижского бомонда, чтобы на лоне девственной природы насладиться любовью и поправить здоровье.

Поправить здоровье Шопену не было суждено, напротив, болезнь обострилась, что доставило обоим немало неприятностей.

О пребывании на острове писательница оставила повесть «Зима на Майорке», а композитор — несколько музыкальных шедевров.
Сначала они жили в деревянном доме, предоставленном неким сеньором Гомесом.

«Любовь помогла сделать первые дни приятными, — пишет библиограф. Зеленые горы, дикие скалы, пальмы, глубокая тишина и дивный пейзаж очаровывали. Но начался сезон дождей, похолодало. Дом не отапливался. Вскоре у Шопена усилился кашель, чахотка прогрессировала, и хозяин выставил чету на улицу. В середине декабря они поселились в келье Вальдемосской обители, известной под названием «Са-Картуха». Всего два года назад, согласно королевскому декрету, ее оставили послушники, кельи стали сдавать внаем, но суеверные люди не спешили там селиться. Больной Шопен и Аврора с двумя детьми оказались почти в одиночестве.

Надо отдать должное силе духа и житейскому мужеству этой незаурядной женщины. Она сама готовила пищу, ухаживала за больным, ходила на рынок, занималась с детьми. Одновременно переделывала один роман и писала второй. «Катар» отнимал у Шопена последние силы. «Бурное море, — писала Жорж Санд, — не давало лодкам выйти из порта, мы чувствовали себя узниками, далекими от медицинской помощи и действенного сочувствия. Казалось, что смерть витает над нашими головами, чтобы схватить кого-нибудь из нас, а мы были одиноки и нс были в состоянии отстоять ее жертву».

Несмотря на приступы болезни, Шопен много и плодотворно работал. На Майорке он сочинял баллады, прелюдии, ноктюрны. Вот как описала Жорж Санд одно произведение, созданное дождливым холодным вечером: «Его сочинение полно звуков дождевых капель, стучавших по крышам обители, но в его воображении и в его песне они претворились в слезы, падающие с неба в его сердце».

Зная такие подробности, нетрудно предположить, что пришлось пережить той зимой двум великим «туристам». В музее чисто и опрятно, сохранились личные вещи «узников обители»: пианино, привезенное с собой Шопеном (которое долго не отдавши местные таможенники), ноты, книги, предметы быта.» И круглый год цветы возле бюста музыканта – Цветы запоздалые.

Испания – одна из самых посещаемых европейских стран. Почему путешественники с разных уголков планеты едут, летят и плывут в Испанию? Здесь нет никакой загадки. Прелесть этой страны – в ее разнообразии и многоликости.

Лучший пляжный отдых в Испании – на побережье регионов Коста-Брава, Коста-Бланка, Коста-Дорада, Коста-дель-Соль, на курортах Бискайского залива, на Балеарских и Канарских островах!

Экскурсионные туры по Испании познакомят путешественников с маршрутами, которые дают возможность увидеть живые следы истории, слияния культур и цивилизаций.

Богатство и древность традиционной испанской культуры определили красоту и оригинальность праздников, отмечаемых ежегодно во всех регионах Испании – это торжественные процессии в Малаге, Гранаде и Мурсии; зажигательные танцы в Севилье; праздник Фальяс в Валенсии; самая большая коррида в Мадриде; «человеческие пирамиды» (кастельс) в Барселоне, карнавал на острове Тенерифе и многие другие. Около 200 праздников и фестивалей проводится в Испании каждый год!

Полная контрастов природа Испании обусловлена географическим положением страны – ведь Испания является связующим звеном между Европой и Африкой. Теплые вулканические пляжи Тенерифе, открытые для посещения весь год, белоснежный песок островов Майорка и Ибица, сосновые леса и чистое лазурное море! Горнолыжные курорты Сьерра-Невады и Андорры, песчаные долины Мурсии и изумрудные равнины Кастилии, где выращивают эксклюзивные сорта винограда! Благодаря тому, что страна с востока омывается Атлантическим океаном, а с запада – Средиземным морем, погода Испании на побережье весь год мягкая и солнечная.

Расположенные на побережье отели Испании дарят комфорт, превосходное качество сервиса и удобное расположение по отношению к морю и пляжам, а также к достопримечательностям страны.

Вина Испании производятся более чем в 60 регионах страны, десятки марок входят в рейтинг лучших вин Европы, вино – это один из основных элементов испанской кухни.

Кухня Испании славится своим качеством продуктов и разнообразием. Тысячи рецептов приготовления блюд, которые имеют свои особые региональные особенности, тщательно хранились и передавались из поколения в поколение.

В 20-ку лучших отелей мира от TravelRepublic на певром месте отель Villa Cortes – Тенерифе

Крупнейший в Англии онлайн тур оператор TravelRepublic, обнародовал список 20 лучших отелей мира за 2009 год. Список был составлен по результатам голосования клиентов TravelRepublic, посетивших указанные отели в 2009 году. В список вошли два турецких отеля.

1 – Отель Villa Cortes – Тенерифе
2 – Отель Corinthia Grand Royal – Будапешт
3 – Отель Turquoise – Сиде, Турция
4 – Eden Mar Hotel – Фунчал, Мадейра
5 – Elysium Beach Resort Hotel – Пафос, Кипр
6 – Qubus Hotel – Краков
7 – Отель Concorde De Luxe Resort – Лара, Турция
8 – Отель Tivoli Marina Vilamoura – Виламура, Альгарве
9 – Курорт Costa Los Gigantes Suites&Spa – Тенерифе
10 – Pestana Alvor Park Hotel – Альвор, Альгарве
11 – Iberostar Costa Calero Hotel – Ланцароте
12 – Bitacora Hotel – Тенерифе
13 – Arona Gran Hotel – Тенерифе
14 – Cordial Mogan Playa Hotel – Канарские острова
15 – Отель Caesars Palace – Лас Вегас
16 – Las Marismas De Corralejo Hotel – Пуэртевентура
17 – Porto Bay Falesia Hotel – Альбуфейра, Альгарве
18 – Отель Mare Nostrum – Тенерифе
19 – City Inn Westminster Hotel – Вестминстер, Лондон
20 – Marina Luz Hotel – Майорка

• Самым большим островом в Испании является Майорка . Его площадь составляет 3.620,86 кв. км, длина 96 км, ширина 78 км.
• Самым большим испанским архипелагом являются Канарские острова в Атлантическом океане в 100 км от Африки. В их состав входят 13 островов с общей площадью 7.273 кв. км.
• Самое большая дельта площадью 346 кв. км у реки Эбро в провинции Таррагона. Эта река наиболее “резвая” (614,5 куб. м в секунду) и самая длинная в Испании. Река зарождается в Рейносе и впадает в Средиземное море в Торносе, “пробежав” 910 км.
• Кадисский залив площадью 7.140 кв. мявляется самым большим в Испании. Он расположен между мысом Св. Марии и мысом Трафальгар.
• Река Тахо, протекающая по территории Испании и Португалии , является самой длинной на Пиренейском полустрове, ее длина 1.120 км.
• Река Гуадиана, длиной 744 км, является единственно рекой, которая появляется и исчезает – она уходит под землю в зоне водохранилища “Глаза Гуадианы” и вновь выходит на поверхность возле города Сьюдад Реал.
• Барселонский Аквариум – крупнейший в Европе, его подводный стеклянный туннель – самый длинный в мире.
• Собор, занимающий самую большую площадь в мире – Санта Мария де ла Седе в Севилье(1402-1519 гг.). Его длина – 126,2 м., ширина – 82,6 м. и высота свода нефа – 30,5 м.
• Самая маленькая церковь мира – Санта-Исабель-де-Унгрия-ин-Коломарес в Малаге. Внутренняя площадь этого здания неправильной формы – всего 1,96 кв. м. Самая длинная в мире – Криптаподземной церкви Мемориала гражданской Войны в Долине Павших под Мадридом .
• Популярная фраза “Над всей Испанией безоблачное небо” в Испании абсолютно неизвестна и, вопреки расхожему в России мифу, не имеет никакого отношения к Гражданской войне в Испании. (Подробно об этом можно прочитать в статье Не трогайте небо).
• Одна из испанских автономий официально носит княжеский титул – Principado de Asturias(Княжество Астуриас) и является вотчиной наследника испанского престола – принца Филиппа. А город Барселона носит графский титул (Ciudad Condal).
• В 1992 году исполнялось 500 лет открытия Америки Христофором Колумбом. В честь этого события Испании было поручено проведение Всемирной Выставки, которая прошла в Севилье, и Олимпийских Игр, проведенных в Барселоне. Интересно, что в том же 1492 году, помимо открытия Америки, произошло окончательное изгнание арабов с Перинейского полустрова, выселение на 500 лет из Испании евреев и проникновение за Пиренеи цыганских племен!
• Удивительно, но факт! Испанские кошки не понимают русского языка. Если вы попробуете установить с испанской кисой приятельские отношения, обратившись к ней с русским “кис-кис”, зверюшка даже не повернет головы в вашу сторону. На “кис-кис” почему-то откликаются испанские собаки, а испанскую кошку лучше подзывать “пс-пс”.
• Известный испанский эстрадный певец Хулио Иглесиас (полное имя Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва) в молодости играл в футбол в мадридском “Реале”.
• Город Севилья пользуется необыкновенной популярностью в мире классической оперы и достоин занесения в Книгу Рекордов Гинесса. В этом городе происходит действие сразу 7 известнейших опер: “Дон Жуан” и “Свадьба Фигаро” Моцарта, “Сила судьбы” Верди, “Фиделио” Бетховена, “Севильский цирюльник” Россини, “Кармен” Бизе и, наконец, “Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность” Паизиелло.
• В испанском языке слово flamenco обозначает не только фольклорный музыкальный стиль, но это также название птицы фламинго.
• Не спешите с ответом на вопрос “Сколько морей омывает берега Испании?”. Помимо Средиземного, испанцы купаются также и в так называемом Малом море. В провинции Мурсия, в 30 км от города Картахена, находится длинная песчанная коса, отрезающая от Средиземного моря большое водное пространство. Эта акватория и называется Mar Menor (Малое Море), хотя это скорее морской залив, а не море. Песчаная же коса длиной 18 км, называемая La Manga (Рукав), застроена отелями и аппартаментами, облюбованными для круглогодичного отдыха немцами.
• От астурийского города Хихон до Севильи через Леон, Саламанку, Бадахос и Касерес пролегаетмаршрут, издревне называемый “серебрянным”. Речь идет о так называемой Ruta de la Plata, “серебрянном пути”. Во времена Римской Империи в окрестностях Хихона находились серебряные копи, продукцию которых везли по этому пути до Севильи, где грузили серебро на корабли, выходившие по реке Гвадалкивир в Средиземное море и плывшие к Аппенинскому полуострову.
• На мадридском муниципальном кладбище Фуэнкараль в 1988 г установлен памятник советским интернационалистам, погибшим во время Гражданской войны в Испании. Памятник создан скульптором Рукавишниковым и архитектором Воскресенским, на деньги от пожертвований граждан Испании , и называется он “Памяти советских добровольцев 1936-1939”.
• Самым щедрым на праздники месяцем в Испании является декабрь: 6 декабря – День испанской конституции, 8 декабря – Непорочное зачатие, 25 декабря – Рождество.

В Испании средняя продолжительность жизни женщин достигла в этом году 87 лет. Это самый высокий показатель в Евросоюзе, как утверждается в опубликованной на днях в Мадриде работе под названием “Демографические изменения в Испании: причины и последствия”.

Мужчины в Испании живут на четыре года меньше, чем женщины. А по среднему показателю продолжительности жизни – и мужчин, и женщин – в государствах Евросоюза Испания уступает лишь Швеции. Авторы исследования отмечают, что продолжительность жизни в стране росла в последние 50 лет – по мере роста благосостояния населения и улучшения системы медицинского обслуживания. Кроме того, испанцы, как правило, на работе не надрываются, ведут размеренный образ жизни, никогда не отказываются от послеобеденного отдыха.

Немаловажная роль принадлежит здесь также здоровому климату и рациональному питанию – так называемой “средиземноморской диете”. Ее основа – оливковое масло, которое, кроме всего прочего, способствует низкому содержанию холестерина в крови. Другие базовые продукты этой “диеты”: рис, чечевица, турецкий горох, множество овощей и фруктов, свежая рыба и морепродукты. Говорит профессор-диетолог Гранадского университета Эмилио Мартинес:

– Мы занимаемся изучением благотворного влияния на организм человека “средиземноморской диеты”, которая предохраняет от хронических заболеваний и предотвращает преждевременное старение. Речь идет о сердечнососудистых заболеваниях, раке, гипертонии, диабете – болезнях, которые являются основными причинами смертности.

Считается, что продолжительность жизни молодого поколения испанцев может сократиться именно из-за того, что это поколение отказывается от традиционной “средиземноморской диеты”. Испанские дети не хотят есть ни овощи, ни фрукты, предпочитая им “сникерсы” и другие сладости, колбасу, бургеры, хот-доги и так далее. 15 процентов испанских детей и подростков страдают ожирением.

Что касается пенсионеров, то их долголетию, по мнению социологов, способствуют различные льготы, которые они получают от государства. В соответствии с принятым в прошлом году законом, люди преклонного возраста, которые живут одни и не имеют возможности сами себя обслуживать, получают помощь или в специализированных учреждениях или на дому, куда направляются так называемые социальные работники – для уборки квартиры, покупки продуктов, готовки пищи и так далее. Об этом рассказал Хесус Кальдера, видный деятель правящей Социалистической рабочей партии, разработчик закона о помощи престарелым:

– Дневные центры досуга, пансионаты, помощь на дому – все это гарантируется людям пожилого возраста, которые нуждаются в помощи. Предоставляемые услуги оплачиваются в основном из государственного бюджета. Люди старше 65 лет имеют право на приобретение лекарств по ценам, составляющим всего пять процентов их рыночной стоимости. Они пользуются льготным проездом на городском транспорте и для них установлены специальные цены на некоторые товары, к примеру, очки. Вход в музеи и другие учреждения культуры тоже льготный. Рассказывает Марта Гонсалес, советник по работе с престарелыми муниципалитета города Ирун на севере Испании:

– Мы предлагаем пожилым людям широкий список услуг, которые помогают сохранить им высокий уровень жизни, даже если они остались одни и их пенсия невысока. И речь идет не только о помощи в быту или льготном питании в городских столовых, но и о широкой программе организации досуга. У нас при муниципалитетах существует множество студий по интересам: гимнастики, певческие, танцевальные, рукоделия, информатики, фотографии и так далее. Думается, что занимать свободное время пожилых людей означает способствовать их полноценной жизни и их долголетию.

“Инсерсо”, организация, занимающаяся делами пенсионеров, устраивает для своих подопечных по низкой цене экскурсии, туристические поездки, в том числе за границу, и отдых на курортах. По статистике, за последние полгода такие поездки совершили 700 тысяч испанских пенсионеров. Кстати, хозяевам гостиниц эти поездки, организуемые осенью, зимой и весной, весьма выгодны, ведь во внесезонье сфера обслуживания в Испании, за исключением больших городов, простаивает.

svobodanews.ru, 28.04.09

Ученые из испанского Института геологии и горной промышленности (IGME) сообщили, что обнаружили крупнейшее в Европе месторождение янтаря. Находка, сделанная в северном регионе Испании, Кантабрии, является уникальной не только из-за своего объема, но и благодаря характеру породы. В пещере Эль-Соплао (El Soplao) к западу от города Сантандер (Santander) обнаружен фиолетово-голубой янтарь, который до сих пор встречался только в Доминикане. По мнению ученых, янтарь в северной Испании образовался около 110 миллионов лет назад. Исследователи рассчитывают, что смогут определить, из какой породы дерева он возник. Министр культуры Кантабрии Хавьер Лопес Маркано сообщил, что власти региона в связи с уникальной находкой намерены открыть музей янтаря.

Другое название праздника – Битва томатов (La Batalle del Tomate). В самую последнюю неделю августа в городе Буньол (Bunol), что на востоке Испании, начинается ежегодный “Томатный фестиваль”, посвященный уходящему лету. Как и все испанские фестивали, этот проходит с праздничными фейерверками, музыкой, танцами и бесплатными угощениями. Но у томатного фестиваля есть и одна отличительная особенность, привлекающая в Буньол толпы туристов, это кульминация праздника – томатная битва Томатина (La Tomatina), проходящая на городской площади.

На свете есть земля, где дышат не кислородом, а страстью. Жители этой земли, на первый взгляд, ничем не отличаются от обычных людей, но живут они не так, как все. Над ними не небо, а бездна, и солнце самозабвенно выжигает свое имя в сердцах всех, кто поднимает к нему голову. Это Испания. Ее дети – дети страсти и одиночества: Дон-Кихот и Лорка, Гауди и Пако де Лусиа, Альмодовар и Кармен.

Испанец Федерико Гарсиа Лорка, один из самых страстных и страшных поэтов в мире, написал когда-то:  В этом – вся испанская душа. Сплошное сердце, сплошное пение.Настоящая, подлинная Испания – это фламенко: танец, песня, жизнь.

Фламенко возникло на стыке культур – здесь и арабские ритмы, и цыганские напевы, и самоощущение изгоев, утративших свою родину. Началом существования фламенко принято считать конец XVIII века, когда этот стиль впервые упоминается документально. Возник он в Андалузии. Это не музыка, не танец и не песня, а способ общения, импровизация.

Кантаоры – певцы фламенко – переговариваются между собой, гитара спорит с ними, байлаоры рассказывают свою историю с помощью танца. К середине XIX века появились так называемые кафе кантанте, где выступали исполнители фламенко. То время было золотым веком фламенко, время кантаора Сильверио Франконетти – его голос называли “мед Алькаррии”. Гарсиа Лорка писал о нем: “Медь цыганской струны и тепло итальянского дерева – вот чем было пенье Сильверио”.

В конце XIX века фламенко пришло в упадок – превратилось в продукт потребления, перестав быть криком. Потом появилась опера фламенка – театральные спектакли с песнями и балет фламенко. Очередной взлет произошел в 1922 году, когда в Гранаде прошел фестиваль канте хондо, в котором запретили участвовать профессионалам – чтобы показать подлинный дух фламенко. Одним из организаторов фестиваля был Федерико Гарсиа Лорка. Именно по его “Стихам о канте хондо” мы учили когда-то стили и жанры фламенко: “Куда ты несешь, сигирийя, агонию певчего тела?” Хондо – это наиболее экспрессивные песни, такие как сигирийя или солеа. “Канте” означает “пение”. Лорка писал, что канте хондо восходит еще к индийским образцам пения. Но все эти термины можно было и не знать, достаточно было почувствовать ритм фламенко, как сердце начинало биться в этом ритме.

Позже, в середине ХХ века, фламенко поселилось в так называемых таблао – небольших театрах или кафе с подмостками для представлений, чтобы были видны ноги танцоров. Новую жизнь этому стилю дали Камарон де ля Исла – самый знаменитый кантаор Испании ХХ века, и гитарист Пако де Лусия, чье имя известно всему миру. То, что он играет, – не классическое фламенко, но именно такой подход к музыке – с заимствованиями из джаза и других направлений – заново открыл этот стиль.

Если повезет, можно попасть на представление фламенко – не туристическое, а настоящее, и это станет одним из самых сильных переживаний в жизни. Представления, которые устраивают для туристов, чаще всего имеют мало общего с истинным фламенко. Но на настоящие представления чужих не пускают.

 Страсть вторая – Кулинарная импровизация

Испанская кулинария продиктована страстью. Она проста и сумбурна. В самых известных испанских блюдах – паэлье и гаспачо – много ингредиентов, но их можно варьировать; на вид эти блюда кажутся сложными, но на деле их очень просто приготовить. Паэлья – продукт страсти курицы, даров моря, свинины, овощей и риса, а для гаспачо измельченные томаты с хлебом стоят на холоде, проникая друг в друга и становясь единым целым.

Не существует одного, “главного” рецепта паэльи или гаспачо. Здесь, как и в танце, важна импровизация. Рис, окрашенный шафраном, и белое вино задают паэлье ритм, а все остальное – ломтики острой колбасы чоризо, мидии, сладкий перец, креветки, бобы – все это повар добавляет по желанию, по вдохновению. В гаспачо обязательно идут томаты, белый хлеб или сухари, лимон и тимьян, а что еще из мелконарезанных овощей вы туда положите – лук, перец, чеснок, огурцы – это уже ваш личный выбор.

Еще одно испанское блюдо, тортилья, – нечто вроде омлета с луком и картошкой, но если накатит вдохновение, можно положить туда и рыбу, и грибы, и что угодно, главное – чтобы тортилья была жидковатой внутри и прожаренной снаружи.

Испанские блюда, как и саму Испанию, можно или полюбить сразу и всей душой, или до поры до времени не постигать их красоты. Они сочетают сладость и горечь, от них невозможно оторваться, даже уже насытившись. Например, хамон серрано – вяленая ветчина, – ее привкус многих отвращает, других завораживает. Или миндаль, одна из главных составляющих испанских десертов: горьковатый, как одиночество или неразделенная любовь, он становится основой самых сладких блюд – марципана или туррона, традиционной рождественской сладости из меда, сахара, белков и миндаля.

Страсть третья – Средство от глупости

Все в Испании замешано на страсти. Не говоря уж о вине. Хотя как можно не говорить об испанском вине? Ароматное вино Риохи, выдерживаемое в дубовой бочке, или мягкое вино Ламанчи – Дон-Кихоту не с чего было печалиться. Или херес, крепленое вино, самое, наверное, знаменитое из испанских вин, существующее много веков, – первое упоминание о виноградниках в районе Хереса относится к первому веку до н.э. Но винный пресс был обнаружен при раскопках финикийского города, существовавшего еще в VIII веке до н.э. совсем недалеко от города Херес-де-ла-Фронтера.

В XII веке херес уже продавался в Британию. И стал столь популярен, что к концу XV века на родине этого вина, в городе Херес-де-ла-Фронтера, пришлось даже создать Гильдию Изюма и Винограда. Она устанавливала правила сбора урожая и распространения вина. Херес был воспет самим Шекспиром: по его мнению, херес “разгоняет все скопившиеся в мозгу пары глупости, мрачности и грубости”, а кроме того, согревает кровь, – “и вот полчища жизненных сил собираются вокруг своего предводителя – сердца, а оно, раззадорившись, отваживается на любой подвиг, – все это херес”…

И, конечно, один из самых сильных портретов страсти создал Проспер Мериме, написав свою “Кармен”.

Испанская цыганка, свободная и желанная, вышла из-под пера француза, не испанца. Может быть, поэтому весь мир ее понял и сделал символом Испании. Постепенно Кармен стала расхожей испанской монетой – опера, фильмы, стихи. Марина Цветаева сталкивала ее в стихах с Дон-Жуаном, все, кому не лень, пели про то, что “у любви как у пташки крылья”, а недавно режиссер Карлос Саура, создавший лучшее кинематографическое воплощение испанских страстей, решил поставить оперу Бизе под открытым небом, в Севилье. Саура уже однажды рассказал эту историю языком танца в своем фильме “Кармен”.

Такая страсть и такая яркость отличает все испанское искусство. Самый китчевый современный кинорежиссер Педро Альмодовар всего лишь показывает яростные испанские цвета, пересказывает эмоции, которые не помещаются ни в сюжет, ни в человеческое тело. Гойя и Эль Греко, Дали и Пикассо переворачивали известный плоский мир, взяв Испанию за точку опоры. А Дон-Кихот продолжал читать рыцарские романы. А Кармен продолжала смеяться, говоря о любви. А испанцы продолжали праздновать.

Страсть пятая – Детские праздники

Праздники – это дух испанской жизни. Только испанцы способны самозабвенно бросаться друг в друга помидорами и называть это праздником. Или устраивать “праздник огня” с фейерверками и стрельбой. Или выносить из моря Святую Кармен, которую сопровождает самая красивая девушка города: она всю жизнь будет гордиться, что в День Святой Кармен стала королевой. Что-то во всем этом есть детское, – в той страсти, с которой испанцы бросаются на ветряные мельницы, в той радости, с которой они верят в чудо, в той горечи, с которой они кричат свои песни. Эта земля словно осталась в детстве, когда все было искренне и всерьез, и солнце жгло впервые, и сердце впервые заходилось в бешеном ритме – то ли от счастья, то ли от предчувствия счастья.

Страсть четвертая – Сплошное сердце

Некоторые исследователи считают, что слово “фламенко” происходит от арабского слова felag-mengu, то есть беглый крестьянин. Цыгане, пришедшие в Андалузию, называли себя flamencos. До сих пор большинство исполнителей фламенко – цыгане (как и один из самых знаменитых современных танцовщиков Хоакин Кортес, признающийся: “По рождению я – испанец, а по крови – цыган”).

“На зеленом рассвете быть сплошным сердцем.
Сердцем.
А на спелом закате – соловьем певчим.
Певчим”.

В Западной Европе религиозные праздники отмечают не совсем так, как в России. Торжественные богослужения и крестные ходы есть и у восточных, и у западных христиан. Но еще в Средние века у католиков возникла традиция отмечать то или иное событие Священной истории красочным театрализованным действом.На праздник Тела Христова хозяевами каталонского городка Ситжес становятся цветоводы.

Красивая музыка, страстные танцы и бои быков – вот, пожалуй, с чем у нас ассоциируется Испания. Сразу в голове всплывает яркое, как будто салютом подсвеченное словечко «фиеста». С испанского языка это переводится просто как «праздник», но это понятие гораздо глубже и интереснее, чем аналог в русском языке. «Фиеста» означает особое состояние души, бесшабашный настрой, который как бы открывает дверцу в тот мир, где царит карнавал, веселье и все немножко не всерьез.

«Тореадор, смелее в бой..» – мобильник таксиста играет мелодию из «Кармен», и эмоции окончательно настраиваются на фиесту. Собственно, это главное, ради чего стоит лететь сюда, в самый центр Пиренейского полуострова.

1. Хамон, хамон

Так назывался один из ранних фильмов Пенелопы Крус (тоже, кстати, из Мадрида девушка). Хамон – первое, что стоит попробовать, если вы впервые знакомитесь с испанской кухней. Без этой особым образом выращенной и завяленной свинины у самих испанцев трапеза почти никогда не обходится. Хамон бывает множества сортов, стоимость отличается в десятки раз. Но если вы не знаток, можете купить даже самый дешевый, и вряд ли будете разочарованы.

Куда за этим удовольствием идти: есть специализированные магазины. Но продают хамон и в супермаркетах, и в дьюти-фри в аэропорту.

Что еще традиционного попробовать на обед и ужин в мадридских ресторанах?

колбаски чорисо;

гаспачо – холодный остренький томатный суп;

косидо мадриленьо. Блюдо на любителя, но зато самое что ни на есть мадридское. Наваристый суп из всех сортов мяса. А потом – уже как второе – куски этого самого мяса с овощами;

жареная картошка, залитая яйцом. Причем яйцо разбивают, когда плита уже выключена. Простецкое блюдо очень любит король Хуан Карлос, и в дорогих заведениях столицы оно может стоить аж 20 евро.

Если хочется не картошки с мясом, а чего-то ну очень изысканного – идите в ресторан Santceloni на бульваре Кастельяна (http://www.restaurantesantceloni.com/). Две мишленовские звезды. Шеф-повар – Санти Сантамария, один из знаменитейших кулинаров Старого Света.

2. Праздник, который всегда с ними

В Испании кризис начался намного раньше, чем у нас. Вроде бы и безработица у них, и проблемы на рынке недвижимости, и прочие дрязги в экономике… Но народ на улицах и в кафе Мадрида выглядит так, как будто не кризис у них, а национальный праздник! Каждый день. А еще больше – каждый вечер.

– Ну, кризис, и что? Надо же встретиться с друзьями, выпить вина и обсудить этот кризис, – объясняют они.

Если бы мне надо было описать Мадрид в одном предложении, оно было бы таким: город, в котором всем хорошо. Речь не о туристах – праздно гулять по музеям и сидеть в кафешках хорошо в любом красивом городе. А о местных жителях. Они абсолютно самодостаточны и на туристическую публику произвести впечатление не пытаются. Просто веселятся и перетекают шумными компаниями из одного бара в другой (у этого типично мадридского явления есть название – мовида).

Где это удовольствие искать: днем – в кафе с открытыми террасами (впрочем, терраса – громко сказано. Обычно это просто столы и стулья на тротуаре). И пусть вас не смущают горы скомканных салфеток и другого мусора вокруг столов. Их не убирают намеренно: мол, вон у нас сколько посетителей, и вы заходите. Вечером – в ресторанах и барах. Национальная особенность: поужинать раньше девяти практически невозможно. Испанцы едят поздно. Да еще плотно и жирно. Как не полнеют? Говорят, потому что все готовят на оливковом масле, а не на животных жирах и запивают красным вином. Впрочем, это уже относится к первому удовольствию.

Пласа Майор – главная площадь испанской столицы.

3. РАСТРОение

Растро – это знаменитый мадридский блошиный рынок. Сначала ужасаешься: зачем здесь столько барахла? Горы драных ботинок без пар, пошарпанная мебель, подвески для люстр, вилки и ложки, беззастенчивые подделки всех шедевров музея Прадо, палантины за два евро и кольца за евро, веера а-ля Кармен… Потом вливаешься в фланирующую и копающуюся на прилавках толпу. И с трудом из нее выныриваешь на другом конце рынка.
Растро – один из символов испанской столицы, появился он еще в средние века. Сейчас торговые ряды и столы занимают по выходным несколько улиц в самом центре. Любители старины могут найти здесь действительно достойные вещи. А остальные просто проникнутся духом старого Мадрида.

Где находится: на площади Cascorro и вокруг нее, идти удобно от метро «Тирсо де Молина», «Ла Латина», «Пуэрта де Толедо».

4. Призраки не только Гойи

Про то, что в Мадриде обязательно надо побывать в музее Прадо, написано в любом путеводителе. Это же вам скажет каждый гид. И это – чистая правда.

Прадо- один из лучших художественных музеев мира. Хорош он не только богатейшей коллекцией (Гойя, Веласкес, Босх, Эль Греко, Рубенс, Рафаэль, Тициан…), но и необычайным удобством. Прадо не поражает грандиозными размерами, но что ни картина на стене – то шедевр. Поэтому не устаешь от долгого хождения по залам, а просто наслаждаешься искусством.

Кстати, это удовольствие можно получить бесплатно. Вход в Прадо свободный каждый день с 18 до 20 часов, а по воскресеньям с 17 до 20 часов. В остальное время билет стоит 6 евро. Адрес: Пасео дель Прадо (станции метро «Банко де Эспанья» и «Аточа»).

5. Испания – чемпион!

После летнего чемпионата Европы по футболу игроков сборной Испании знают в лицо даже те, кто далек от спортивных страстей. В самой Испании Икер Касильяс, Фернандо Торрес и Франсеск Фабрегас со товарищи стали просто национальными героями. Чемпионы континента!

Главный столичный стадион – «Сантьяго Бернабеу», домашняя арена клуба «Реал Мадрид». Кстати, сюда можно попасть не только во время игры. Каждый день с 10.30 до 18.30 проводятся специальные экскурсии по стадиону и музею с трофеями королевского клуба.

Где получить удовольствие: на стадионе «Сантьяго Бернабеу», станция метро с таким же названием.

В Мадриде можно посмотреть не только футбол мирового класса. Еще теннис, где испанец Рафаэль Надаль в этом году выиграл, кажется, все что можно. И гольф.

Благодарим отдел туризма посольства Испании и туристическую администрацию Мадрида за помощь в подготовке материала.

Первые мессы в соборе Святого Семейства в Барселоне отслужат через два года. Власти столицы Каталонии считают, что “визитная карточка” второго по значимости испанского мегаполиса, станет “своеобразным символом единения религии, искусства и культуры”. Не смотря на то, что строительные работы еще продолжаются, собор Святого семейства, как и прежде, могут посещать туристы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Собор Святого Семейства (Sagrada Familia) расположен недалеко от центра Барселоны. Она является самым главным творением всемирно известного испанского архитектора Антонио Гауди. Архитектор работал над проектированием и строительством собора 43 года. Глубоко религиозный человек, он задумал собор как архитектурное воплощение Нового Завета. Строительство было начато в 1883 году. Первоначальный проект храма принадлежал архитектору Франсиско де Вильяру. Де Вильяр задумал возвести церковь в неоготическом стиле, но успел построить только крипту под апсидой. В 1891 году главным архитектором строительства стал Антонио Гауди.

Недалеко от Мадрида находится всемирно известный Эскориал. Это не просто архитектурный ансамбль, резиденция королей, библиотека, музей и крупнейший национальный архив. Мрачной громадой поднимается он, окруженный массивными, как у крепости, стенами с тяжелыми башнями, холодный и неприветливый замок Эль Эскориал производил впечатление огромной глыбы серого гранита.

Битва при Сент-Квентине во Фландрии 10 августа 1557 года, в день великой для испанцев победы, стала вдвойне знаменательной датой, поскольку это был день святого Лаврентия. Но именно в этот день в ходе битвы была разрушена церковь его имени, и испанский король, человек глубоко верующий, поклялся отстроить для святого вместо разрушенной новую церковь. Указ об основании Эскориала составил сам Филипп II.

В пустынных предгорьях закипела работа. Из разных концов империи везли в этот край строительные материалы. Караваны судов доставляли в испанские порты ценнейшие породы деревьев с Вест-Индских островов. Все поглощал ненасытный Эскориал, который обошелся испанской короне в шесть миллионов дукатов. Казалось, что строительству никогда не будет конца. Умирали короли, а дворец оставался недостроенным.

Эскориал называют восьмым чудом света. Он раскинулся обширным прямоугольником (размер внешних стен 161×206 метров), и его безыскусные, по-военному строгие и симметричные фасады могут показаться однообразными. Единственным их украшением являются лишь традиционные для испанской архитектуры угловые башни.

Попытки подсчитать точное число окон и дверей Эскориала никогда не дают одинаковых результатов, и в основном все сходятся на таких цифрах — около 1250 дверей и 2500 окон.

Королевские покои были размещены в Эскориале таким образом, чтобы непосредственно из них король мог пройти в церковь. Когда Филипп II был уже стар и немощен, он все равно имел возможность видеть главный алтарь церкви прямо со своего ложа. Королевские покои, примыкающие к восточному приделу церкви, как бы «выпирают» из основной части ансамбля, поэтому их называют «рукоятью» решетки святого Лаврентия.

Наследники Филиппа II предпочитали более пышные и просторные апартаменты и к тому же не горели желанием непременно и всегда видеть перед собою главный алтарь. Поэтому они расширили дворец, сделав пристройки к северной стороне церкви. К югу от нее находится двухъярусная галерея крестного хода, окаймляющая внутренний двор — так называемый «Дворик евангелистов», украшенный скульптурными изображениями четырех евангелистов.

Эскориал служил не только дворцом и монастырем, он стал и усыпальницей испанского королевского дома. «Пантеон королей» расположен под главным алтарем церкви, и долгое время он и после смерти Филиппа II оставался незавершенным.

Холодной строгостью отмечено убранство и внутренних апартаментов Эскориала. Сводчатые коридоры, серые гранитные галереи, многочисленные тайные ходы… Наиболее красиво и выдержанно оформлена библиотека, размещенная в длинной галерее у западного входа. Филипп II еще при жизни мог оценить и увидеть ее во всей красе. Плафон библиотеки, которая хранит ценнейшее собрание книг и рукописей, покрыт аллегорическими изображениями наук и искусств.

Одна из самых богатых в Европе картинных галерей находится в Эскориале. Более пяти тысяч полотен насчитывается в ее залах. Она славится прежде всего собранием полотен Тициана, но есть здесь и картины Эль Греко, Веронезе, Тинторетто, Иеронима Босха и Веласкеса. Во дворце экспонируется также ценная коллекция настенных ковров, некоторые из них вытканы по эскизам Гойи и Рубенса.

Во внутренних двориках Эскориала стоят статуи — превосходные скульптуры греческих мастеров. Кроме этого, немало сокровищ таит в себе «Реликарио», где находятся изделия из золота и серебра с вкрапленными в них драгоценными камнями. Здесь же выставлено Евангелие со страницами из чистейшего золота.

Главная достопримечательность страны Испании. И не возражайте, что Саграда Фамилия или Прадо лучше: по официальной статистике, больше всего гостей Испании посещает именно Альгамбру (8 миллионов в год, или 600 человек каждые полчаса) Только в одиночестве легко проникнуться атмосферой Альгамбры и вообразить себе одну из легенд, составляющих ее историю. Например, про султана Боабдила-старшего и его любимую жену, изменившую владыке с одним из приближеннных. На влюбленных настучали, и Боабдил выследил парочку у кипариса. Лица соперника султан не видел – но заметил на плаще герб семьи Абенсеррахе. Назавтра все кабальерос этого славного рода, от юношей до старцев, были казнены – а кипарис сохранился. Он окончательно высох и, видимо, сам на себя не похож, но табличка гласит:он был свидетелем измены.

Жившие на Канарах до их завоевания испанцами аборигены – высокие белокурые люди, с головы до ног изукрашенные татуировками – назывались гуанчи. Версии ученых об их предыдущей родине расходятся: одни утверждают, будто гуанчи – это берберы, приплывшие из Западной Африки, другие доказывают, что гуанчи сначала жили в Северной Европе и были там викингами. На разных островах гуанчские представительницы слабого пола играли разные роли.

Гомерцы ходили почти голыми, питались корнями папоротника, жили в пещерах, имели общих жен и предлагали их гостям в знак расположения. Отказ отведать жену был равен смертельному оскорблению.

На Фуэртавентуре правили два короля и две женщины, одна из которых разрешала споры и судила, а вторая была жрицей и руководительницей церемоний.

Лансаротские дамы имели по три мужа, с которыми жили по очереди. До первого замужества молодую девушку усиленно откармливали – до тех пор, пока ее вес не достигал ста килограммов. Примитивные люди думали, что здоровые дети могут родиться только у полной женщины.

На Пальме жили настоящие амазонки. Все их одеяние состояло из козьих шкур, сшитых овечьими кишками. Наравне с мужчинами они сражались палками и камнями – испанским конкистадорам здорово досталось от их примитивного оружия.

А на Гран-Канарии существовал совсем унизительный обычай: девушку можно было выдать замуж только после того, как представитель высшей знати лишал ее невинности.

Роднило гунчей одно: на каждом острове всех покойников натирали соком драконового дерева, бальзамировали и складывали в пещерах, где жили потомки этих усохших мумий. До сих пор никто не знает, почему в истории мировой цивилизации мумифицированием занимались только в Перу, в Египте и здесь, на Канарах. Мумии гуанчей можно увидеть в Археологическом музее города Санта-Крус – столицы острова Тенерифе.

В Севилье стоят Геркулесовы столпы, находится памятник Дон Жуану, а в Кафедральном соборе покоится тело Христофора Колумба, именно из этого городка началась экспедиция Колумба.

Когда вас представляют кому-либо, то зачастую вместо привычного “Очень приятно” испанцы говорят: “Привет! Как дела?”, что помогает им избежать формальностей. Есть и другие очень распространенные обычаи. Если кто-то чихнул, то будет вежливо сказать “Иисус!” или “Здоровья!”, причем более распространена именно первая форма. Не сказать это, значит, показать себя плохо воспитанным человеком.

В Испании говорят на четырех языках: испанском, баскском, каталонском и галисийском.

Обращение на “ты” используется испанцами в большинстве ситуаций, даже ученики в школах зачастую обращаются так к своим преподавателям. Это обычная история. А вот обращение на “Вы” может иногда даже обидеть человека. “Зачем мне хотят показать, что я старше?” – это логика испанца, вечно молодого душой.

Испанский темперамент проявляет себя уже в том, что в Испании обычная манера разговаривать – громко. Так что если хотите осведомиться о маршруте у прохожего – кричите, не стесняйтесь, иначе в шуме Вас могут не услышать.